Lui-kafe.ru

Кафе "Луи"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно выращивать виноград в нижегородской области?

Как вырастить виноград?

  1. Выбор сорта винограда
  2. Правильное место для посадки в открытом грунте
  3. Способы посадки
  4. Как растет в теплице?
  5. Схема и технология высаживания
  6. Необходимые условия для роста
  7. Время и период плодоношения
  8. Правильная зимовка
  9. Болезни и вредители
  10. Полезные советы для начинающих

Всем известная варварская вырубка виноградников в антиалкогольную кампанию сделала на какое-то время дефицитным такой продукт, как виноград. Сегодня вновь многие стремятся выращивать эту культуру, в том числе у себя на приусадебных участках.

В статье расскажем, как правильно выбрать место под виноградник, какой сорт лучше посадить, каким способом лучше приживется культура, и как за ней ухаживать в домашних условиях в зависимости от почвы и других условий.

Выбор сорта винограда

При выборе сорта прежде всего ориентируйтесь на то, для каких нужд вы собираетесь выращивать виноград: для виноделия это будут винные сорта, столовые – помогут пополнить организм нужным запасом витаминов. Есть виноград без косточек – к таким относят «Кишмиш».

А также бывает виноград черный («Молдова», «Викинг», «Кодрянка» и прочие), розовый («Оригинал», «Лидия» и другие), белый («Лора», «Шасла Гайлюнаса», «Кеша» и другие). Учитывайте и особенности региона проживания, а также особенности зимовки культуры.

Правильное место для посадки в открытом грунте

Виноград будет расти практически на любом грунте в саду, только на истощенных почвах желательно внести в яму перегной и питательные вещества. Если местность с тенью, выбирайте соответствующие сорта, хотя в целом культура солнцелюбивая, и для получения сладких ягод нужно выбирать на даче солнечную сторону. Многие высаживают виноград, чтобы лоза разрасталась на забор либо на беседку, и садят его на перголе – это вполне допустимо. В этом случае можно получить двойную выгоду: иметь и ягоду, и создать «штору» на заборе либо тень в беседке.

Если на участке имеется постройка, выбирайте южную сторону от нее. Если место с уклоном, располагайте виноградные ряды по направлению с юга на север.

Однако правильно подобранное место – это еще не залог успешного выращивания винограда. Нужно знать и другие технологические особенности выращивания этой культуры.

Способы посадки

Вырастить виноград можно различными методами. Рассмотрим наиболее популярные способы.

Семена

Любая виноградная косточка может прорасти и дать в итоге хорошую лозу, если окажется в нужных условиях – такова теория агротехнического выращивания этой культуры. Однако, если же вы решите заняться разведением винограда через семена, выбирайте косточки гибридов (хоть и встречаются такие сорта редко). Считается, что семена гибридных сортов более устойчивы к заболеваниям, и именно они пригодны для разведения винограда. Для качественного семенного материала подходят только хорошо зрелые ягоды с коричневатым оттенком (желательно крупных размеров).

Из отобранных плодов вынимают семена, промывают их и заворачивают косточки во влажную полотняную тряпочку либо в марлевую ткань. Помещают в таком виде в холодильную камеру. Как только вы увидите на косточках трещинки, знайте: это сигнал к тому, что их пора высадить в землю. Для этого заготавливают горшочек с песком и перегноем. После посадки горшок с виноградным семенем ставят так, чтобы к нему пробивался солнечный свет. Если к маю росткам уже мало места, подросшие растения пересаживают в более объемные емкости и выносят на воздух (балкон, веранду и так далее).

Пересадка в открытый грунт происходит в ранний осенний период.

Черенки

Способ размножения винограда черенками или, как говорят в народе, из ветки довольно известен и тоже применим садоводами. Действовать нужно с осени, после опадения всей листвы на кусте: выбирают нужную лозу, отрезают от нее черенок длиной 50-60 см (диаметр – не больше 1 см) таким образом, чтобы на нем было 5-8 глазков. Хранят такие черенки в прохладном помещении во влажной среде: либо в мокром песке, либо обматывают влажной тканью. Непосредственно перед тем как высадить подготовленный посадочный материал в грунт, черенок срезанной частью помещают в специальный раствор для стимулирования роста корней.

Как только пробились корешки, черенки высаживают в землю. Теперь росткам нужны хороший полив и теплая погода (выше +20 градусов) – при этих условиях черенки укоренятся и пойдут в рост, формируя за несколько сезонов полноценный виноградный куст.

Саженцы

Размножение винограда саженцами – наиболее популярный способ у садоводов. Если все правильно сделать, гарантия того, что получите хороший виноградный куст, который будет плодоносить, практически стопроцентная. Причем таким способом сажать виноградные плантации можно и в весенний, и в осенний периоды.

Все действия одинаковы, только осенью после посадки саженцы нужно утеплить, защитив их от холодов. В этом методе большое значение имеет подготовка ямы: как говорят опытные виноградари, это на 90% обеспечит успех. Вот основные правила, которых нужно придерживаться:

  • на глинистой почве добавляйте в лунку мелкие куски кирпича либо щебень;
  • такой дренаж не понадобится на супеси, зато такой грунт не помешает обогатить азотом;
  • для песчаных почв заготовьте перегной, можно засыпать в яму компост и удобрить суперфосфатом.

Ну а когда выбираете саженцы, обратите внимание на то, чтобы длина корешков была минимум 10 см, а прирост состоял из 4-6 глазков (почек). Посадочный материал не должен быть вялым, потрогайте корешки: они должны быть упругими – только в этом случае и при соблюдении всех агротехнических правил удастся вырастить здоровые кусты нового винограда.

Как растет в теплице?

Выращивание винограда в теплице может дать хороший результат. Обычно для выращивания этой культуры в тепличных условиях сооружают комплекс из прозрачного поликарбоната, который отлично защищает лозу от непогоды, вместе с тем позволяя купаться в лучах солнца. Само растение в теплице выращивают либо в контейнерах, либо непосредственно в земле. На момент посадки температура в тепличном комплексе должна быть не ниже +10 градусов, а по мере роста саженцев ее следует постепенно поднимать.

Так, к моменту распускания почек днем термометр должен показывать не меньше +24, а ночью +16. При завязывании плодов и созревании ягод допускается и +30. Можно и без специального оборудования регулировать температурный режим в теплицах, например, путем открывания и закрывания форточки, принудительной вентиляции.

При сильном зное достаточно накрыть теплицу специальной сеткой для затемнения, она продается в любом специализированном магазине.

Схема и технология высаживания

Винограда высаживают в землю тогда, когда точно есть уверенность в том, что морозов больше не будет. Для многих регионов – это пограничный переход с апреля на май, хотя в южной местности высаживать культуру можно и в октябре-ноябре. Для сибирских земель – это вторая декада июня. Опытные виноградари советуют приобретать посадочный материал у проверенных поставщиков. В зависимости от сорта высаживают саженцы в траншею, вырытую вглубь на 1 метр и вширь – на 0,8 м.

В траншее необходимо создать соответствующую питательную среду для саженца (для этого можно в одинаковых пропорциях смешать перегной с навозом, золой и землей), и обязательно полить посадку. Можно мульчировать. Расстояние между рядами может быть в пределах 1-2 метров – все зависит от раскидистости сорта (поинтересуйтесь при покупке, какими свойствами обладает выбранный вами сорт).

На даче обычно закрепляют лозу к опоре, чтобы она плелась при росте.

Необходимые условия для роста

Виноград – культура неприхотливая, его можно выращивать на одном месте довольно долго, однако все же стоит придерживаться правил по уходу.

Полив

Винограду вполне может хватить влаги из естественных осадков, однако год на год не приходится, да и все зависит от местности расположения виноградной плантации. Часто, чтобы получить отменный урожай, крупную, сочную и сладкую ягоду, без дополнительного полива не обойтись.

Влага нужна растению и в первый год для нормального закрепления в земле. Выращивание осенью требует тщательного подхода к поливу. Избыток влаги чреват гниением корневой системы, поэтому при хороших дождях дополнительно не стоит поливать.

Подкормка

Питательные вещества виноград получает из почвы. Культуру подпитывают чаще всего фосфором, азотно-калийными удобрениями, железом, бором, медью, а также минеральными солями и молибденом. Виноградная лоза хорошо переносит и органику – в пределах разумного можно улучшить почву компостом, навозом либо торфяным слоем.

Вот только компост из тех же виноградных веток не рекомендуется применять в данном случае. Этим удобрением только можно навредить кусту: замедлить его рост и спровоцировать различные заболевания.

Обрезка

Обрезка лозы – важная составляющая в уходе за виноградом. Куст способен давать множество побегов, и если его своевременно не чистить от лишних «деток», то питания всем не хватит, развития не будет, и со временем растение может погибнуть.

Если даже корневая система сможет поддержать густорастущую лозу, то урожайность с такого куста будет минимальной, а ягоды очень мелкими. Прирост у винограда срезается на 40-90%, и абсолютно неверно, когда говорят, что чем больше побегов на виноградном кусте, тем выше будет урожайность – пасынки нужно без сожаления удалять.

Время и период плодоношения

Через сколько лет после посадки винограда можно увидеть долгожданный урожай – этот вопрос, пожалуй, интересует всех, кто решил заняться выращиванием этой культуры. На самом деле при соблюдении всех агротехнических норм при высадке и ухаживании виноградная лоза может порадовать ягодами уже на второй год после посадки, но получить более богатый урожай можно начиная с третьего сезона.

Цветы могут появиться и в первый год развития куста, но их нужно уничтожить, так как они только вред принесут. Плодоносить саженец не будет, но цветение ослабит его, ибо цветы начнут вытягивать питательные элементы в свою пользу. Биологи установили, что от первого урожая до отмирания лозы может пройти от 10 до 25 лет.

Учитывая особенности сорта и соблюдение правил ухода, срок можно корректировать в сторону продолжительности жизни виноградного куста и его плодоношения.

Правильная зимовка

Обеспечить правильную зимовку винограду означает создать хорошую основу для следующего урожая. После осенней обрезки раны лозы обрабатывают медным купоросом (делают 3% раствор). Если ожидаются морозы ниже нуля градусов, уже желательно создать винограду укрытие. Защитить от холодов и морозов кусты можно полиэтиленом, сосновыми ветками, синтетическими тканями. Можно укрыть и соломой.

Только учтите, что с этим делом не нужно торопиться: если слишком рано укрыть лозу, может развиться грибок, либо глазки начнут преть.

Болезни и вредители

Лозу могут атаковать такие вредители, как ненасытные осы, шершни и клещи (войлочные). Опасна виноградная тля, которая высасывает соки из корневой системы, тем самым уничтожая полностью куст. Из болезней виноград может «подхватить» краснуху, черную пятнистость, белую или серую гниль, бактериальный рак и прочие заболевания. Своевременная профилактика – обработка почвы и самих растений поможет спасти лозу и будущий урожай. Кстати, «заболеть» виноград может на разных стадиях своего развития. Например, от антракноза и черной пятнистости погибают уже спелые грозди.

Считается, что виноградная культура, выращенная в южных регионах, больше подвержена инфицированию и заболеваниям. Особенности выращивания декоративного винограда Другое название декоративного винограда – девичий виноград. Его так называют из-за самоопыления его цветов. На территории Российской Федерации больше сажают виргинский сорт (пятилисточковый): он морозоустойчив и принимается на любой почве.

Среди других достоинств этого сорта выделяют следующие:

  • его привлекательность на протяжении всего сезона;
  • быстрый рост в высоту (2-3 м в год);
  • способен образовать своеобразный густой «занавес»;
  • устойчив к холодам;
  • неприхотлив к среде обитания, одинаково хорошо приживается и развивается как в теневой местности, так и на солнечной площадке.

От обычного винограда декоративный виргинский сорт отличается сложными пятипальчатыми листочками и небольшими присосками на усиках. Несмотря на перечисленные достоинства, это растение нужно выращивать обдуманно и с осторожностью.

Девичьи сорта винограда (декоративные) обладают сильнейшей корневой системой, они способны буквально «захватывать» большие территории, не оставляя другим растениям шансов для развития, а сильная лоза со временем может разрушить даже постройки, если допустить ее под шифер.

Полезные советы для начинающих

Начинающие виноградари часто совершают типичные ошибки, поэтому обозначим некоторые важные моменты, на которые стоит обратить внимание тем, кто решил заняться выращиванием винограда.

  • Хранение черенков. Не нужно их закутывать в полиэтиленовые пакеты – так черенки заплесневеют, и корешки сгниют. Такую ошибку совершают многие садоводы-любители без опыта. Черенки заворачивают в мокрую марлю либо хранят во влажном песке.
  • Вымачивание посадочного материала (черенков). Заготовьте талую воду, либо возьмите обычную водопроводную – и дайте ей несколько дней отстояться. Вымачивайте саженцы не более 48 часов при температуре воды в +2… 3 градуса Цельсия – так они сохранят все питательные вещества. При более низкой температуре лоза завянет.
  • Обработка корешков посадочного материала. Перед посадкой в открытый грунт корневой системе не помешает дополнительное стимулирование для роста. Используйте для этого специальные препараты, опытные виноградари рекомендуют проверенные средства, такие как «Гетероауксин» или «Корневин».
  • Высадка культуры в грунт. С этим не стоит торопиться, даже если на черенке уже показались первые листочки. Когда побег быстро идет в рост и дает листья, его нужно прищипнуть над третьим листом, а высаживать, когда появляются корешки. При посадке – никаких азотных подкормок.
  • Проведение бороздования. Чтобы стимулировать рост корневой системы, нужно провести бороздование виноградных саженцев.

Пусть не пугают некоторые мнения в отношении того, что вырастить у себя на даче виноград весьма сложно, и этот процесс очень трудоемкий. На самом деле это не так: при соблюдении всех правил посадки, сроков и агротехнических мероприятий по уходу можно долгие годы лакомиться сладкой ягодой, консервировать сок или наслаждаться глотком ароматного домашнего вина собственного изготовления.

Виноград на Нижегородчине

Пятнадцать лет выращивает вино­град под Нижним Новгородом инвалид по зрению Павел Иванович Корсуков. В работе с этим теплолюбивым расте­нием прошел три этапа. На первом, не имея достаточного опыта, укоренял те сорта, какие удавалось приобрести, на втором — стал размножать и выращи­вать лишь ранние сорта с более корот­ким периодом вегетации и с хорошим качеством ягод. А на третьем, познав все тонкости культуры в условиях Се­вера, сосредоточил свое внимание только на сверхранних сортах, обла­дающих к тому же генами морозостой­кого амурского винограда. В письме в редакцию, сопровождающем публи­куемую ниже статью, Павел Иванович сообщает, что выписывает «ПХ» две­надцать лет, а как виноградарь — «ро­весник» нашему изданию. В журнале, по его мнению, проблемы разведения винограда в северном регионе освеща­ются недостаточно, и автор совмест­ными усилиями с «ровесником» хочет заполнить этот пробел.

Читать еще:  Что можно выращивать в теплице кроме помидоров и огурцов?

Самое важное — подобрать сорта, пригодные для вашего климата. Это связано с ограниченным количеством тепла. У нас, на Нижегородчине, сумма активных температур (выше 10 °С) за вегетацию составляет в среднем 2000 °С.

Да и вегетационный период сам по се­бе короткий. Положение усугубляется весенними (до июня) и осенними (в конце августа) заморозками. Мешают и избыточные осадки — ягоды при со­зревании загнивают.

Основной вид культурного вино­града — Витис винифера, надо прямо сказать, малопригоден для мест. Выру­чают межвидовые сверхранние сорта и гибриды, самое главное достоинство которых — способность закладывать цветковые почки в июне — июле при температуре 18—23 °С, в то время как старым европейско-азиатским сортам требуется 26—35 °С.

Хорошо прижились и стабильно да­ют урожай у нас такие сверхранние сорта, как Агат донской, Алешенькин, Илья Муромец, Мичуринский, Космо­навт, Коринка русская, Северный ран­ний, Московский белый, Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода и др. Эти сорта зимой выдерживают ми­нус 25 °С и ниже, и качество ягод у них неплохое. Более ценные сорта: Код-рянка, Томайский, Фромоаса албэ и др. — менее морозоустойчивы, лучше удаются в теплице, а ягоды у них под­вержены гниению.

Для размножения винограда ис­пользую традиционный способ — уко­ренение одревесневших двухглазко­вых черенков, заготовленных с осени. Держу их в погребе при температуре 0… +2 °С во влажных опилках, мхе или песке. Если нет погреба, черенки мож­но положить в холодильник на ниж­нюю полку в полиэтиленовом пакете, который плотно не закрывают, чтобы не выпрели глазки. Наконец, их можно и прикопать поглубже в снег.

Как только начинается массовое таяние снега (обычно в начале апреля), приступаю к укоренению черенков. Извлекаю их из места хранения и, если нужно вырастить саженцы, разрезаю на двухглазковые. Нижний срез делаю косой, под почкой, а верхний прямой, чуть выше почки. Черенки хорошо промываю и вымачиваю в воде комнат­ной температуры 2—3 суток. Воду ежедневно меняю. Затем черенки на сутки помещаю нижними концами в гетероауксин. Когда стимулятора рос­та не было, обходился и без него. После этого, сделав несколько продольных царапин под нижней почкой, не заде­вая ее, высаживаю в пакеты или другие емкости в прошпаренные опилки (верх­ний конец черенка и верхняя почка на­ходятся снаружи). Пакет с черенком ставлю поближе к источнику тепла, чтобы в зоне будущих корней темпера­тура была 25—26 °С. С появлением 2— 3 листочков, а это обычно бывает через 25—30 дней, когда образуются кореш­ки, проросток пересаживаю в пакеты или ведра, заполненные садовой зем­лей, а то и прямо в парник в школку.

Неплохие результаты получаю и при размножении винограда зеленым черенкованием. Однако из-за того, что лоза к осени не успевает вызреть, при­ходится саженцы доращивать в комна­те дб декабря. Этот способ применяю для тех сортов, которые одревесневши­ми черенками укореняются трудно (Московский устойчивый, Фиолето­вый ранний, Мичуринский и др.).

Гумусный слой в моем саду 2,5 см. Так как этого недостаточно, беру в рав­ных количествах садовую землю, пере­гной, песок, добавляю золу и костную муку или дробленые кости. Делаю из этой почвенной смеси гряду шириной

1 м и высотой 30—40 см. Вниз уклады­ваю слой гравия, битого красного кир­пича для дренажа. С южного бортика ограждаю бутылками темного стекла, зарывая их горлышками в землю. В сол­нечные дни бутылки нагреваются и да­ют дополнительное тепло. Для ограж­дения можно использовать темные камни, обрывки рубероида, темную пленку.

При посадке для лучшей приживае­мости стараюсь не повреждать корней. Использую раствор гетероауксина, мар­ганцовку или горсть ячменя.

Саженцы размещаю наклонно к се­веру на глубину 25—30 см в центре гряды на расстоянии 1 м друг от друга. Между ними устанавливаю вертикаль­ные керамические или полиэтилено­вые трубы диаметром 50—100 мм и длиной 35—40 см до упора в нижний слой гравия. Это облегчает полив и подкормку жидкими удобрениями. По­верхность гряды остается сухой, и, сле­довательно, корки не образуется, отпа­дает надобность рыхлить.

Шпалеру для подвязки кустов ис­пользую одноплоскостную высотой 2 м из 4—5 проволок. После осенней обрезки, в начале октября, лозы при­шпиливаю к земле и тщательно укры­ваю.

Весной, когда сойдет снег и появля­ются первые признаки оттаивания поч­вы, зимнее укрытие снимаю. Лозу ос­тавляю пришпиленной к земле. Всю гряду накрываю полиэтиленовой плен­кой, натягивая ее на каркас. Ежедневно проветриваю и, если нужно, поливаю. Основную угрозу в это время представ­ляют кратковременные ночные замо­розки. Если ожидается заморозок ниже минус 2 °С, то каркас укрываю любым подручным материалом.

Фаза сокодвижения у моих расте­ний начинается под зимним укрытием и заканчивается под временным пле­ночным. Под ним же распускаются почки, растут побеги и соцветия. Эта фаза приходится на май. Обычно в кон­це мая — начале июня вероятность ночных заморозков снижается. Насту­пает новый этап работы на виноград­нике. Пленочное укрытие снимаю, ус­танавливаю шпалеры и подвязываю лозу к первой и второй проволокам.

Зацветает виноград обычно в июне. После опыления начинают формиро­ваться ягоды. В этот момент уже мед­леннее растут побеги: в пазухах листьев появляются пасынки. Их я выламываю. Образовываются зачатки зимующих почек.

В августе — начале сентября вино­град готов к сбору. Все оставшееся вре­мя приходится на вызревание побегов. Оно заканчивается в тот момент, когда осенними заморозками «убивается» листва. Поэтому в нашей зоне при вы­боре сорта нужно останавливаться на винограде, дающем плоды на нижних и средних почках, ибо верхняя часть прироста не успевает вызреть. При нормировании урожая учитываю спо­собность куста к нагрузке, иначе в сле­дующем году можно остаться без уро­жая. Для лучшего созревания лозы по­беги прищипываю в середине августа.

Одна из основных операций на ви­нограднике — обрезка, а вместе с ней и формировка куста. Занимаюсь этим осенью, перед укрытием растений на зиму.

Подходящая для северного вино­градарства, на мой взгляд, малая бес­штамбовая веерная двухрукавная фор­мировка. Начинаю ее при выращивании саженца в школке. Из почки (глазка че­ренка) выращиваю один побег. Осе­нью, в зависимости от того, насколько вырос саженец, провожу обрезку. Если лоза на побеге вызрела на 5—6 глазков, то этот саженец вполне пригоден для закладки виноградника на постоянном месте. Но такое бывает очень редко, чаще побег вызревает на 2—3 глазка, а это значит, что саженцы приходится ос­тавлять в школке еще на год.

Главная особенность названной формировки состоит в том, что у нее лишь два рукава. Сучки замещения ос­тавляют лишь в том случае, когда нуж­но заменить рукава. Конечно, при такой формировке урожай с куста невелик, но зато он стабильный, ежегодный.

При моей системе выращивания ви­нограда кусты загущены, но хорошая агротехника позволяет иметь большее их количество. Благодаря применяе­мой формировке куста урожай полу­чаю на третий год после посадки на по­стоянное место

Корсуков Павел Иванович («Приусадебное хозяйство», 1995, № 8)

Посадка и уход за виноградом в средней полосе России

Виноград – востребованная культура, получившая популярность во всем мире. Посадка и уход за виноградом в средней полосе России требуют знаний. Начинающий садовод должен изучить все тонкости культивирования растения. С соблюдением всех правил агротехники личный виноградник даст возможность собрать замечательный урожай.

Рекомендуемые сорта для выращивания винограда в средней полосе

Для полноценного развития и своевременного сбора урожая культивируемый сорт должен имеет определенные характеристики:

  • Короткий период вегетации – от набухания почки до зрелости ягоды требуется не более 95-120 суток. За короткое лето культура должна нарастить зелень и образовать хороший урожай.
  • Морозоустойчивость – сорт должен безболезненно переносить температуру до -20 градусов.
  • Стойкость к грибковым инфекциям – данные регионы обладают знойным дождливым летним сезоном, а крепкий иммунитет позволит культуре противостоять болезням и выжить в имеющихся условиях.

Прежде чем сажать виноград в средней полосе России, необходимо учитывать все условия территории.

Столовые сорта

Посадка винограда в средней полосе для начинающих садоводов стартует с выбора оптимального сорта культуры. Особой популярностью в регионе обладают столовые сорта.

Аркадия

Плодоношение начинается на второй год роста. Срок вегетации – 115-120 дней. Морозостойкость — до -23 градусов. Кисть ширококонусной формы может доходить до массы в 700 г. Плоды бело-янтарного цвета. С одного экземпляра получают до 40 кг ягод.

Виктория

Сорт формирует грозди с ягодами красно-малинового оттенка. Средняя масса — 800 г. Уборка плодов выпадает на август. Культуре не страшна даже самая лютая зима. Морозостойкость до -27 градусов. С экземпляра собирают до 45-50 кг плодов.

Северный

Растение формирует плодовые кисти цилиндрической формы средним весом в 200 г. Ягоды собирают в конце лета – начале осени. Плоды имеют округлую форму, насыщенный синий оттенок с легким восковым напылением. Кустам не требуется укрытие на зимний период, ведь культура способна выдержать мороз до -30 градусов.

Кодрянка

Ранний гибридный сорт с устойчивостью до -22 градусов. Период вызревания урожая занимает 110-120 дней. Плоды фиолетово-синего цвета имеют овально-вытянутую форму и матовую поверхность. По данным селекционеров, с 1 га собирают до 13-14 т ароматных ягод.

Диана

Столовый виноград среднего периода созревания. Сбор урожая начинают во второй декаде сентября. Одна гроздь достигает веса 450-500 г. Плоды имеют упругую кожуру зелено-желтого тона. За сезон с 1 га виноградника собирают 13 т урожая.

Имеет слабый иммунитет и часто поражается грибковой инфекцией.

Технические сорта

Используются для получения ароматного насыщенного вина. Чтобы набрать сахар и вкус, ягодам требуется достаточное количество солнечного света. Элитные виноградные сорта позволяют выращивать урожай и готовить изумительный напиток в условиях недолгого периода солнечной активности.

Кристалл

Формирует мелкие плоды желто-зеленого цвета и грозди весом до 300 г. Техническая зрелость ягод наступает под конец лета. Для зимовки кусты нет необходимости укрывать, ведь сорт способен выдержать морозы до –29 градусов. Плоды содержат большое количество сахара. С 1 га получают 160-200 ц урожая.

Siegerrebe

Раннеспелый вид. Грозди не имеют четкой формы, плоды розового оттенка с мелкой косточкой. Показатели урожайности напрямую зависят от климата и количества подкормок. Средний показатель сбора с 1 га – 50-120 ц. Особенность культуры – осыпание ягод после вызревания. Разновидность отлично годится для купажа.

Solaris

Ультраранний виноград с кустами, склонными к сильному разрастанию. В зимний период культура безболезненно переносит холода до -25 градусов. Средний вес грозди доходит 150-200 г. Ягоды светло-желтого тона с зеленоватым отливом.

Бахус

Раннеспелый винный сорт. Куст способен сформировывать плотные кисти средним весом около 300 г. Плоды одинакового размера, желто-зеленого цвета. Ягоды сочные и сладкие. Растение часто поражается оидиумом.

Бианка

Сладкий белый сорт винограда с нежным миндальным послевкусием. Ягоды достигают спелости в короткий срок. Достаточно рыхлые кисти не превышают по весу 200 г. Плоды идеально подходят для приготовления десертного вина. Куст выдерживает похолодание до -27 градусов.

Сбор урожая проводят во второй половине августа.

Подготовка к посадке винограда в средней полосе

Посадка винограда в средней полосе для начинающих может спровоцировать некоторые трудности. Перед высадкой молодых растений необходимо правильно подготовить территорию на участке.

Когда лучше сажать виноград

Посадка винограда на территории средней полосы осуществляется весной. Холодная зима не даст молодым саженцам шансов на выживание. Также существенную опасность неокрепшим растениям несут весенние оттепели и возвратные морозы. К тому же весенняя посадка обеспечит культуру запасом полезных витаминов и минералов, которые накопились в грунте за зиму.

Выбор места для посадки

Место для виноградника должно соответствовать ключевым требованиям:

  • Солнечное освещение.
  • Защита от сквозняка.
  • Юго-западное и западное ориентирование.
  • Рекомендуется садить кусты в равнинных местах или с небольшими склонами южного либо юго-западного направления. Произрастание на склонах северного ориентирования повышает возможность повреждения почки во время весенних заморозков.

Важно учитывать предшествующих жителей на участке. Рекомендуется высаживать виноград после фруктовых культур. Почва после других сортов не пригодна к высаживанию. Изначально на ней несколько лет выращивают цветочные и овощные культуры.

Какой грунт лучше подойдет для выращивания

Виноград — достаточно непривередливая культура, которую можно выращивать на разных землях. Исключением являются заболоченные и засоленные территории. Оптимальным вариантом будет культивирование растения на песчаном, суглинистом и каменистом грунте. Данная почвосмесь не задерживает влагу, что положительно влияет формирование кустов.

Подготовка участка к посадке винограда

Перед посадкой винограда выкапывают ямы величиной 60х60 см. Глубина находится в границах 0,8-1 м. На дно углубления выкладывают дренажный слой, состоящий из гальки, щебня или мелких обломков кирпича. Средний слой состоит из смеси питательного чернозема, песка и щебня в соотношении 3:0,5:1.

Рекомендуется заблаговременно определить уровень кислотности грунта. Чтобы нормализовать показатели, используют золу либо доломитовую муку. Третьим слоем укладывают плодородный субстрат толщиной в 20-25 см. Подготовку ямы проводят поэтапно, проливая каждый слой для усадки и уплотнения.

Методы посадки винограда

Для высадки культуры можно использовать несколько способов, которые отличаются подготовкой материала и места для виноградника.

Использования саженцев

Осенью готовят яму по указанным выше рекомендациям и заготавливают саженцы. Черенок следует подрезать под нижней почкой. Верхний срез выполняют горизонтально на дистанции 3-4 см над почкой. Для лучшего укоренения черенки замачивают в стимулирующих препаратах – “Коневине”, “Эпине” и прочих. После помещают в стеклянную емкость с водой до появления первых корней. Важное правило – подготовленный саженец содержат в рассадной емкости в теплом месте, обеспечивая регулярный полив до высадки на постоянное место весной.

Читать еще:  Как правильно выращивать толстянку в домашних условиях?

Посадка винограда весной саженцами в средней полосе выполняется в мае-июне. Подготовленный осенью и укоренившийся черенок высаживают после становления устойчивого температурного режима не ниже +16 градусов. После высадки саженец поливают 2 ведрами теплой воды, а поверхность грунта мульчируют опилками, песком или сухой почвой.

На грядке

Данный метод подходит для выращивания винограда на северной территории. Для культивирования в открытом грунте следует выполнить определенные действия:

  1. Для посадки готовится траншея длиной 10 м, глубиной 30 см и шириной 1 м.
  2. Почву готовят стандартным способом.
  3. Ров заполняют питательным субстратом, соблюдая высоту грядки 35 см над уровнем почвы.
  4. Первогодок винограда высаживают, углубляя на 45 см.

Полив и удобрение проводят через отрезок трубы, вкопанный в траншею.

Высадка в теплице

Посадка винограда в средней полосе может выполняться в теплице. Такой способ позволят собрать урожай раньше. Подготовка грунта, а также подрезка и подготовка черенка выполняются по стандартной схеме. При посадке однолеток соблюдают расстояние в 15-20 см. Увлажнение и подкормку молодых растений проводят один раз в неделю.

Схема посадки винограда

Чтобы правильно посадить виноград в средней полосе России весной, необходимо придерживаться рекомендованной схемы высадки саженцев. Культура болезненно реагирует на пересадку, поэтому растение с первого раза высаживают на постоянное место роста. Расстояние между саженцами зависит непосредственно от длины лозы:

  • Для плети длиной от 2,5 м требуется промежуток в 3 м.
  • Для лозы, не превышающей 1,5 м – 2 м.
  • Для саженца с одной плетью – 1,5 м.

Междурядье должно иметь ширину 2-2,5 м. На этой территории можно расположить другие культуры. Оптимальными соседями для винограда станут зелень и земляничные кусты.

Уход за виноградом в средней полосе России

Правильный уход и обрезка винограда летом в средней полосе является залогом обильного здорового урожая. От действий, выполняемых после посадки, зависит плодовитость и долголетие культуры.

Уход за грунтом

Ухаживать за растением необходимо сразу после посадки. Важно выполнять своевременный полив грунта. Для сохранения влаги поверхность рекомендуется мульчировать. Также проводят рыхление почвы и прополку сорняков. Это позволит предупредить развитие инфекционных заболеваний и доставит корням необходимое количество кислорода.

Обрезка винограда и формирование куста

Уход и обрезка винограда летом в средней полосе предназначены для удаления лишней зеленой массы, регулирования величины куста и качества плодов. Без выполнения процедуры на данной территории невозможно получить полноценный урожай. Сроки обрезки связаны с периодами развития куста:

  • Обрезка винограда в июне в средней полосе подразумевает удаление лишней поросли и прищипывание плодоносной лозы. Процедура позволяет направлять силы растения на формирование завязи.
  • Обрезка винограда в июле в средней полосе заключается в пасынковании и формировании куста. Проводится сразу после цветения. Если процедуру не выполнить, куст будет наращивать много зелени, а плоды станут мелкими и кислыми.
  • Августовская обрезка предназначена для осветления куста посредством удаления нижнего ряда листьев и лишних отводок. Процедура позволяет ускорить созревание плодов и улучшить качество урожая.

Еще одна важная деталь – недостаточно просто обрезать виноград летом в средней полосе. Важно каждый месяц на протяжении всего периода вегетации удалять усики, которые также забирают на себя питание и ухудшают развитие грозди.

Полив и внесение удобрений

Питательного состава, внесенного во время высадки черенка, достаточно для правильного роста и развития куста на протяжении двух лет. С третьего года можно начинать вносить подкормки. Для весеннего питания используют два вида составов:

  • Смесь 10 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия.
  • Водный раствор смеси из 30 г суперфосфата, 15 г калийной соли, 25 г селитры (из расчета на 5 л жидкости).

Полив осуществляют в зависимости от погодных условий. Нормой считается увлажнение грунта раз в 10-12 дней из расчета 1-2 ведра воды на экземпляр. При засушливом сезоне полив увеличивают.

Защита растения от болезней и вредителей

Полноценный уход за виноградом должен обеспечить защиту растения от заболеваний и атаки вредителей. Кусты регулярно проверяют на наличие повреждений и признаков вредоносного соседства. Для профилактики их обрабатывают медным или железным купоросом. Процедуру проводят в июле до формирования завязи. Для защиты урожая используют препараты «Топаз», «Кумир», «Борей» и т.п. Если на растении присутствуют признаки гнили, проводят обработку «Хорусом» или «Эупареном».

Готовим виноград к зимовке

Посадка и уход за виноградом в средней полосе России — только первый этап правильного культивирования. Также важно обеспечить кустам безопасную зимовку, особенно это касается виноградников на территории Поволжья и Сибири. После снятия урожая лозы снимают с опор, укладывают на землю, накрывают опилками, лапником, высушенной травой или соломой. Также в качестве защиты используют агроволокно и рубероид.

Красивый здоровый сад всегда был предметом гордости. Вырастить плодоносный виноградник на территории средней полосы России не составит труда при соблюдении правил и рекомендаций. А правильный выбор сорта позволит минимизировать уход и возможные проблемы культивирования.

Виноград в Сибири: особенности посадки и ухода

Виноград, традиционно считающийся культурой южной, уже давно успешно выращивается в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливому винограду нужен особый уход.

Сорта винограда для Сибири

Возможность вырастить крупный и сладкий виноград в Сибири — хороший дар для садоводов этого региона. Выведены сорта, приспособленные к резко-континентальному климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. Тёплый период без заморозков здесь длится три месяца: с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелки, у которых от распускания почек до полной зрелости ягод проходит 90–115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

Посадка винограда в Сибири

Правильная посадка виноградных кустов — один из важных факторов, влияющих на хороший урожай.

Выбор места

Место выбирайте солнечное и защищённое от ветра. Виноград нельзя сажать в низине, где чаще бывают заморозки, туманы и застой воды. На приусадебном участке виноград лучше разместить возле глухого забора или стены дома, обращённых на юг или юго-восток.

На одном месте виноград может расти и давать хорошие урожаи 15–20 лет.

Видео: выбор места для винограда

Сроки

Самое благоприятное время для любых посадок в Сибири — весна. Осень здесь очень короткая, снег может выпасть уже в сентябре, саженцы при осенней посадке просто не успеют прижиться. Высаживайте виноград в мае под укрытие (в теплицу, парник) или в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. В некоторых регионах Сибири и в начале июня бывают снегопады.

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы до прихода тепла приходится держать на подоконнике

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда за сутки вырастают на 5–10 см. Такой активный рост требует хорошего питания. Если виноград посадить в неподготовленный грунт, то из верхнего плодородного слоя быстро расходуются все питательные вещества. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2–3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заправляют их удобрениями.

Подготовка посадочных ям:

  1. Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, ко дну она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно составить 2 м. Если планируете сажать в 2 ряда, то ширина междурядья — 2–3 м.
  2. Верхний слой почвы (на штык лопаты) откладывайте в одну сторону, всё, что находится ниже — в другую.
  3. Под каждый саженец внутри траншеи выкопайте посадочную яму глубиной и шириной по 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли.
  4. На дно посадочных ям насыпьте по лопате золы и 200 г суперфосфата. Уложите слой веток и грубых стеблей сорняков.
  5. Наполните ямы смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка (1:1:0,5).
  6. Саму траншею засыпать не нужно, её стенки укрепите досками. Таким образом, виноградная грядка окажется утопленной в землю, то есть от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград посажен ниже уровня почвы на участке, стенки траншеи укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки 20–40 см максимально полно используется тепло, полученное за лето. Траншею можно сделать и шире, тогда она лучше будет освещаться солнцем. Посадочную яму тоже часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заправленная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает куст винограда питанием 10–15 лет, то есть подкормки на протяжении всего выращивания не понадобятся.

Если хотите обойтись без подкормок и не выкапывать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Сидераты выращивайте до цветения, затем срезайте и укладывайте под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

Есть рекомендации укладывать на дно посадочной ямы дренаж из камней и битого кирпича и устанавливать трубу, через которую поливают виноград. Но также есть отзывы садоводов, которые не увидели разницы между посадкой винограда в «умные» ямы и в обычные. При поливе через трубу корни тянутся к ней, а не развиваются равномерно вглубь и вширь. Дренаж с годами заиливается, корни могут загнить.

«Умная» яма в Сибири не оправдывает усилий, которые требуются для её сооружения

Многие виноградари сходятся во мнении, что «умные» ямы нужны лишь в первые 1–2 года после посадки, а в дальнейшем они теряют эффективность, поскольку корни выходят за её пределы. Однако в климатических условиях Сибири делать дренажные системы нецелесообразно, поскольку молодые неплодоносящие кусты редко нуждаются в поливах — 2–3 раза за сезон.

В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в сильный куст. Лучший вариант — на дно ямы класть вместо камней ветки, которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укоренённые черенки с закрытой корневой системой. Продаются они в пластиковых стаканчиках. Многие их покупают ранней весной, пока есть выбор и держатся невысокие цены, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

  1. Если вы купили саженцы в начале весны, то пересадите их перевалкой из стаканчиков в более просторные горшки и держите до окончания заморозков на подоконнике, застеклённом балконе или в теплице. Землю для пересадки используйте со своего участка, перемешав её с перегноем (1:1).
  2. В тёплые дни (20⁰C и выше) выносите черенки под открытое небо сначала на час, постепенно пребывание под солнечными лучами увеличивайте до светового дня, на ночь обязательно заносите в тепло.
  3. После 5–7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, за день до этого саженцы хорошо полейте.
  4. Для каждого саженца выкопайте в заранее подготовленной посадочной яме лунку размером с горшок, в котором растёт виноград.
  5. Выньте саженец вместе с комом земли и поместите в лунку под наклоном в ту сторону, в которую вы будете пригибать и укладывать лозу осенью для укрытия на зиму. Саженец заглубите до первых зелёных черешков.
  6. Засыпьте землёй, вынутой при копке лунки, полейте ведром воды и замульчируйте.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда — это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений — листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

  • сразу после распускания почек;
  • за 2 недели до цветения;
  • через 1–2 недели после цветения;
  • перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ — один из элементов фотосинтеза.

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Читать еще:  Как в домашних условиях выращивать кактусы в домашних условиях?

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

  1. Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой — на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй — побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
  2. Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
  3. Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние — на 4 (плодовые стрелки).
  4. Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков — их подвязывайте вертикально.
  5. Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два — на 4 почки.
  6. С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.
Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Если на вашем саженце в первый год вырос только один побег, то осенью обрежьте его на две почки, из которых к следующему году сформируйте стрелку и побег замещения, далее придерживайтесь приведённой схемы. В условиях Сибири можно оставлять побеги с большим количеством почек (5–6), то есть не слишком укорачивать лозу на случай подмерзания зимой. Но весной не обрезайте основные ветки, а ослепляйте лишние почки и побеги. Если их оставить, они будут забирать силы, загущать куст, виноград в условиях короткого лета может не успеть вызреть.

Делать обрезку винограда весной не рекомендуется. В это время начинается сокодвижение, раны на винограде плохо затягиваются, лоза «плачет», теряет много сил, будет плохо развиваться, может погибнуть.

На вертикальных побегах уже в июне будут закладываться грозди, оставляйте только нижние, хорошо развитые, верхние выщипывайте. Если оставить все, то за короткое лето они не успеют вызреть.

Поняв принцип формирования, экспериментируйте, оставляя разное количество почек, побегов, соцветий. Так вы на собственном опыте выясните, при каких условиях можно получить максимальный урожай.

Как в Сибири обеспечить винограду дополнительное тепло (устройство шпалер)

Шпалеры могут быть не только опорой, но и защитой для винограда. Классические шпалеры состоят из металлических или деревянных столбов и натянутой между ними проволокой.

Конструктивные особенности шпалер, позволяющие аккумулировать тепло:

  1. Козырёк над шпалерой: ночью отсекается холодный воздух, идущий сверху, и задерживается тепло, поднимающееся с земли.
  2. Торцы, обтянутые плёнкой — защита от ветра.
  3. Светоотражающие экраны из фольги или листов алюминия по периметру шпалеры — эффект лучшей освещённости и также дополнительный источник тепла.
Видео: одноплоскостная шпалера для винограда

Укрытие винограда на зиму

После сбора урожая (а молодые саженцы в конце августа — начале сентября) виноград нужно защитить от первых заморозков. Для этого застелите землю под кустами старой плёнкой, снимите лозы с опор, уложите на плёнку, а сверху соорудите парник в виде туннеля из поликарбоната или дуг и плёнки. В результате при понижении температуры ночью листья не замёрзнут, а в период «бабьего лета», когда ещё будут стоять тёплые дни, фотосинтез и вызревание почек продолжатся.

После листопада, с наступлением холодов, снимите временное укрытие, а плёнку на земле оставьте. Сверху соорудите что-то вроде короба с бортами. Нужно сделать такое сооружение, чтобы виноград оказался в воздушной прослойке, а не зажатым между верхним и нижним укрытиями. На борта короба уложите картон, листы пенопласта, агроволокно, мешковину или другой утеплитель. Сверху всё это закройте плёнкой, края её прикопайте. Вода не должна попасть внутрь укрытия, иначе виноград сопреет. Для гидроизоляции можно использовать шифер, рубероид и другие материалы.

Виноград уложен в короба, утеплён и защищён от намокания шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлом (дугами, штырями). Иначе побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда снег сойдёт, укрытие снимите. В Сибири это может произойти и в апреле, и в мае. Оттаивания почвы ждать не нужно. Лозы не поднимайте, а соорудите, как и осенью, парник. Убирать его и подвязывать побеги к шпалерам можно, только когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В тёплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.

Отзывы и советы сибирских виноградарей

Очень даже можно даже и в Сибири, и конкретно на Алтае, в Бийске уже давно существует школа виноградарей, и виноград получил широкое распространение среди садоводов любителей, даже выведены сорта нашей сибирской селекции. Занимаюсь виноградом давно, успешно плодоносят Жемчуг, Сабо, Тукай, Алешенькин, Мускат катунский, хотя вызревают у нас только сверхранние и ранние сорта и требуется укрытие на зиму, но это стоит того, чтобы видеть результаты своего труда.

вениаминович

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t9607.html

Как бы Вам не было лень, но в условиях Сибири все равно придется повозиться с виноградом (если климат не изменится). Как бы Вы не аккумулировали тепло, в Сибири в конце мая — начале июня очень часто выпадает снег — в этом случае если виноград не укутать, то померзнет, а с пасынков урожая можете не дождаться — лето очень короткое. Еще заморозки бывают в августе, в конце — тоже надо укрывать… Идеальный вариант — теплица, как в Прибалтике.

Лютик

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?f=50&t=1129

В этом сезоне, в ночь с 3.10 на 4.10 был мороз -4,5 о С. Взрослые кусты сбросили листву — не критично, лоза вызрела. А вот ряды саженцев (сеголетки) пострадали. Укрытие было банально — перевернутые ведра — железные и пластиковые (каюсь, поленился сделать дуги). Результат — прихвачена лоза. А вот ряд Пино был укрыт по дугам спанбондом «60» в два слоя. Результат — ни единого пятнышка на листьях. Был сильно удивлен, слишком большая разница. Спанбонд использую впервые. Раньше относился недоверчиво к нему, как к зимнему укрытию.

Mix_Servo

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=10545

Выращивание винограда в Сибири сложное, но интересное занятие. Главное — не дать кустам замёрзнуть зимой и обеспечить максимальное количество тепла летом. Если на лозах появятся грозди спелого винограда, значит, все ваши старания были не напрасны. Можно присваивать вам почётное звание виноградаря, ведь успешно возделывать эту культуру может не каждый садовод даже на юге страны.

Выращивание винограда в Ленинградской области в грунте

Чаще всего виноград выращивают в южных регионах, где кусты не подвергаются перепадам температур и не гибнут под воздействием холода. Постепенно виноград стали сажать в регионах с холодным климатом, например, в Ленинградской области. С опытом садоводы определили, какой сорт больше всего подходит для северных садов.

Выращивание винограда в Ленинградской области

Виноград в Ленинградской области, посадка и уход за которым требуют чуть больше усилий, чем обычно, начинает плодоносить спустя четыре года после посадки.

В течение года после высадки происходит формирование корневой системы у саженца. Лоза практически не меняется в размере. Важен умеренный полив. После первых заморозков растение укрывают.

Виноград открывают ранней весной, чтобы почки не образовались раньше положенного срока. Сформировавшиеся молодые побеги нужно перебрать и обрезать, оставив несколько наиболее крепких. После того как они достигнут высоты 1 м, их прищипывают. В эту и последующие зимы растение укрывают.

На следующий цикл начинают формировать форму виноградного куста. Рукава подвязывают в горизонтальном положении, новые побеги — в вертикальном. Зимовка проводится так же, как и в прошлые года.

На следующее лето виноград впервые плодоносит. Если ветви не справляются с нагрузкой, лишние кисти выламывают. В последующие года требуются лишь регулярный полив и при необходимости подкормка и обрезка.

Как подобрать сорт неукрывного винограда

Чтобы растение нормально росло и плодоносило в прохладном климате, сорт должен соответствовать двум характеристикам:

  • повышенная морозостойкость;
  • ранее созревание.

Обратите внимание! В регионах с ранними заморозками проще всего вырастить виноград в теплицах, однако отдельные сорта хорошо приживаются и в открытом грунте.

Лучшие сорта винограда для Ленинградской области

Выращивание винограда в Ленинградской области возможно в открытом грунте. Ниже представлены самые плодоносящие сорта, стойкие к холодам.

Спулга

Кисти относительно небольшого размера. Ягоды круглые бордового цвета с привкусом земляники. Сорт, выведенный в Латвии, созревает примерно за 4 месяца. Как правило, приносит обильный урожай. Выдерживает температуру до −27 °C.

Зилга

Этот сорт популярен у изготовителей коньяка. Ягоды у него крупные, они имеют овальную форму и красно-фиолетовый цвет, долго сохраняют свежесть. В созревшем виде имеют привкус Изабеллы, поэтому для коньяка собирают зеленоватые грозди. Плодоносит с конца июля. Сорт непривередлив к почве, редко болеет и невосприимчив к вредителям. Его высадку производят весной или осенью.

Вандаль Клише

Сорт, выведенный в Канаде, хорошо подходит для создания алкогольных напитков, в частности, коньяка. Ягоды округлые белые среднего размера. Имеют сладкий аромат, напоминающий грушу.

Белый жемчуг

В условиях северного климата приносит урожай в конце лета. Имеет небольшие кисти и тугие округлые белые ягоды со сладким вкусом. Стойкость к морозам — до 26 °C.

Среди тепличных сортов наиболее подходящими для Ленинградской области являются:

  • Русский ранний;
  • Лора;
  • Аркадия;
  • Кишмиш.

К сведению! Находясь под пленкой, кусты выдерживают температуру до −26 °C

Особенности посадки винограда в открытый грунт

Для посадки требуется пригорок с доступом к прямым солнечным лучам. Преимуществом будет близость к любой стене, так как, нагреваясь за день, она будет дополнительно прогревать кусты после заката солнца. С других сторон растение должно хорошо проветриваться. Пространство на расстоянии 1,5-2 м от места посадки должно быть свободным.

Как подготовить грунт и яму правильно

Почву предварительно пропитывают органикой и минералсодержащими подкормками. Чаще всего участки в регионе имеют кислую почву, непригодную для винограда. Снизить кислотность поможет примесь древесной золы или известняка.

Рекомендации по выбору сроков

При размножении винограда черенками посадочный материал нужно посадить в грядку примерно в конце марта. Также практикуются осенняя и летняя посадки.

Обратите внимание! Летом приживаются саженцы, имеющие закрытую корневую систему.

Как правильно ухаживать

В уходе виноград в северных регионах существуют кое-какие нюансы.

Полив и внесение удобрений

Первое удобрение почвы проводится перед посадкой саженца. В последующие два года подкормки не требуются. На третий год, когда сформируется форма куста, в почву вносят перегной и подкормку с повышенным содержанием фосфора и калия. В апреле добавляют золу или немного извести.

Важно! Для удобрения виноградного куста не подходит навоз. Он стимулирует рост зелени, но ресурсов растения на обильное цветение и созревание плодов может не хватить.

Размножение винограда отводками и черенками

Существует два способа размножения винограда:

  • чубуками;
  • отводками.

Виноградные чубуки — это аналоги черенков. Их заготавливают в начале октября после обрезки растения. Главное требование — лоза должна быть вызревшей с живыми почками и зеленоватой сердцевиной.

Черенки освобождаются от усиков и листьев, собираются в пучки. Далее их опускают в воду и вымачивают 24 ч., а затем обрабатывают полчаса в растворе марганцовки или 3 % медного купороса. Далее чубуки аккуратно протираются тканью и просушиваются на бумаге. Чтобы посадочный материал удачно перезимовал, его оборачивают в пакет или пленку, а затем крепко перевязывают.

В конце зимы черенки начинают проращивать. Для этого их замачивают в питьевой воде на трое суток.

Важно! Чтобы корни сформировались раньше первых почек. Поэтому нижнюю часть при проращивании хранят в тепле с изоляцией, а верх — при температуре примерно 15 °C.

После того как появятся корни, черенки можно сажать в горшок на доращивание.

Разведение отводками подходит для садоводов-любителей. В октябре виноградные плети, очищенные от листвы, прикапывают на 25 см так, чтобы верхняя часть была над землей. Уже весной образуются новые побеги, подходящие для выращивания нового куста.

Болезни и вредители: профилактика и лечение

Морозостойкие сорта обладают и иммунитетом ко многим болезням. Чаще всего виноградные кусты подвержены образованию:

  • милдью;
  • серой гнили;
  • сидиума.

Чтобы уменьшить вероятность заражение, куст должен хорошо проветриваться, поэтому стоит заранее предусмотреть достаточно расстояния между посадками. Сорняки и опавшие листья нужно своевременно удалять. Раз в год можно обработать растение и почву специальными препаратами, содержащими медь.

Обратите внимание! Весенняя обработка растений фунгицидами является профилактикой поражения виноградной листоверткой, паутинным клещом, виноградным зуднем.

Многие сорта винограда, выращиваемые в южных регионах, хорошо приживается и в прохладном климате. Успех зависит от трех составляющих: правильно подобранной разновидности, хорошего укрытия на зиму и регулярного ухода за кустами. При соблюдении всех условий лоза будет обильно плодоносить каждое лето.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector