Lui-kafe.ru

Кафе "Луи"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выращивать аквариумные водоросли в домашних условиях?

аквариум с растениями — как выращивать растения, а не водоросли

Главная проблема для аквариума с растениями – водоросли.
Чтобы ее решить нужно понимать основы баланса аквариума с водными растениями. Суть его в том, что водоросли могут исчезнуть только если растения растут хорошо и их биомасса достаточно велика.

Что же нужно растениям для роста?

Свет, CO2, макроэлементы азот–фосфор-калий и микроэлементы. Всего то.
Дайте им это, они будут расти, никуда не денутся.
Но водорослям и растениям нужно практически то же самое, как тогда избавиться от водорослей?
Ответ – достаточная биомасса растений и скорость роста.
Как это сделать? Обеспечить растения всем перечисленным выше, а водоросли исчезнут сами.

От чего зависит скорость роста и биомасса растений?

Скорость роста растений, т.е. интенсивность Фотосинтеза, определяет прежде всего интенсивность Освещения. Не концентрация CO2 или Макро, а Свет! Количество потребляемого CO2 = количеству света (в молях).

Меньше света – значит растениям нужно меньше CO2, макро- и микроэлементов. Когда есть достаточно Света и соответствующее ему количество CO2 растения могут потреблять макро- и микро- и нормально расти подавляя водоросли. Вполне логично. Мы подстраиваем остальные параметры под интенсивность освещения, не наоборот! Соответственно потенциального уровня фотосинтеза заданного интенсивностью освещения подается нужное количество CO2, вносятся макро и микро.

Почему все рекомендуют ограничивать поступление фосфатов и нитратов?
Да потому что это касается аквариума с рыбами с малой интенсивностью освещения и практически без растений. В аквариуме с большим количеством растений все совершенно НАОБОРОТ! Недостаток питания для растений (свет, CO2, азот, фосфор, микроэлементы) приводит к замедлению роста, и водоросли сразу же получают преимущество, быстро заполоняя весь аквариум.
Разница состоит в том, что теперь вам нужно больше кормить растения, нежели рыб!
Как же тогда решить проблему с водорослями?

ЗАБЫТЬ О НИХ!
Пока вы будете бояться вносить фосфаты, нитраты и железо,
у вас всегда будут водоросли.

Вместо того чтобы бороться с водорослями займитесь тем, чтобы предоставить растениям достаточно питания. Если свет хороший и подача CO2 ей соответствует — все что нужно делать это РЕГУЛЯРНО вносить макро- и микроэлементы и еженедельно подменивать 30-50% воды. Рост растений нормализуется, и водоросли исчезнут сами. То есть ЕДИНСТВЕННАЯ причина роста водорослей в аквариуме с растениями – плохой рост растений от недостатка питания!

НЕ БОРИТЕСЬ С ВОДОРОСЛЯМИ —
ВМЕСТО ЭТОГО ДАВАЙТЕ РАСТЕНИЯМ ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ РОСТА

То что водоросли растут от высокого уровня фосфатов PO4, нитратов NO3 или железа Fe>0.1мг/л не соответствует действительности. Размножение водорослей требует чтобы три элемента — Углерод, Азот и Фосфор были в соотношении 106C:16N:1P. Это соотношение показывает, что даже ничтожное количество фосфора [P] в воде может включить механизм роста водорослей.
НО, в аквариуме с растениями настолько ограничить PO4 и другие питательные вещества до такой степени чтобы водоросли вымерли пока в аквариуме есть живые растения НЕВОЗМОЖНО — это только приведет к полной остановке роста растений (см. закон N-P-K¬), накоплению NH4¬, PO4, NO3, микроэлементов, и бурному росту водорослей. Например фосфаты водоросли могут потреблять при концентрациях в десятки раз ниже чем растения (подробнее¬).

Как же тогда исчезают водоросли? Ведь им и растениям нужно практически одно и то же?
Растения могут хранить запас* питательных веществ (ПВ), а водоросли НЕТ. Водорослям нужно значительно меньше ПВ, но постоянно. Растениям нужно намного больше ПВ, но они могут хранить их запас. Если питание растений сбалансировано, растения хорошо растут, и у водорослей нет шансов. Если вдруг одного из ПВ станет недостаточно, растения не просто останавливают рост оставляя ПВ водорослям, а еще и начинают выделять их излишек в воду! Водоросли сразу же поселяются на листьях.

Водоросли там, где НЕдостаточная скорость роста растений и малая биомасса растений. Это бывает только когда растениям не хватает одного или нескольких питательных веществ — C, K, N, P. микроэлементов.

ПРИЧИНА ВОДОРОСЛЕЙ ТОЛЬКО ОДНА — ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ
Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О

В аквариуме заполненном на 1/3 или 1/2 объема растениями при нормальном питании водорослей не может быть в принципе.

Достоверно почему именно вымирают водоросли при хорошем росте растений и их достаточной биомассе неизвестно никому — это просто известный всем факт, и нам этого более чем достаточно.

Сами по себе присутствие в воде PO4 в довольно высоких концентрациях, ни NO3, ни Fe даже более 0.5мг/л при хорошем росте растений к водорослям не приводят — только остановка роста растений и/или их недостаточная биомасса.
Отсюда основной принцип содержания аквариума с растениями — всегда обеспечивать растения всем необходимым для роста, а водоросли исчезнут сами.
Это основа ЛЮБОГО из существующих методов¬ содержания аквариума с растениями.

Так как лимитировать по P водоросли практически невозможно, по крайней мере пока есть живые растения, главная задача любого метода – давать максимально допустимое количество питательных веществ гарантируя отсутствие дефицита для хорошего растений. Из всего что необходимо для фотосинтеза ТОЛЬКО свет должен лимитировать рост растений — не CO2, макро- или микроэлементы.

Ключ в том чтобы только СВЕТ лимитировал рост растений, и ничто другое.

Начав регулярно вносить NO3:PO4 вы будете поражены насколько растения улучшат рост и внешний вид.

Водоросли появляются как только растения прекращают рост, в основном по причине накопления органики, аммония NH4 + появления стимулирующих факторов к размножению: слишком длинный световой день или слишком высокая интенсивность света, избыток органики и аммония в воде. всего что им «напоминает» весну. Наличие этих стимуляторов, и водоросли и их споры моментально получают сигнал к росту и размножению. Питания им достаточно всегда, каким бы низким ни был уровень ПВ в воде. Именно ряд факторов стимулирующих их пробуждение + плохой рост растений — причина вспышек водорослей. Поэтому стабильность условий и плавность изменений режима содержания аквариума — не менее важный фактор чем питание растений. Сохраняя стабильные оптимальные условия для растений и внося достаточно питания вы избежите стимулирования пробуждения водорослей и лимитирования какого то одного или нескольких ПВ, рост растений всегда будет хорошим, и водорослей не будет.

А если водоросли все-таки растут быстрее растений?

Выяснение почему возник дисбаланс = водоросли начинают с поиска причин большого выброса аммония NH4, а затем причин плохого роста растений.

Причины плохого роста растений выясняются в порядке приоритетов потребностей растений:
Свет – CO2 – K — NO3 – PO4 – микроэлементы.
Именно в таком порядке нужно задавать вопрос «что в данный момент лимитирует рост растений».

Почему именно в таком порядке?
О CO2¬ уже говорили. CO2 — основной строительный материал для клеток растений (

45%), и потребность в углероде самая большая из всех элементов. Нет CO2 — нет фотосинтеза и роста растений. Правильное соотношение Свет-CO2 важнейший параметр. Если CO2 недостаточно для данной интенсивности освещения — будут водоросли которые успешно будут потреблять даже самые минимальные концентрации питательных веществ в воде.
Для макроэлементов это объясняет Закон N-P-K: из трех элементов азот-фосфор-калий только Фосфор должен ограничивать рост растений. Калия и Азота всегда должно быть в избытке по отношению к Фосфору. Если соотношение нарушится, потребление азота и фосфора прекратится, растения замедлят рост, и появятся водоросли. Без достаточного количества Азота адаптационная возможность растений к потреблению пониженных концентраций CO2 резко снижается, и рост сразу замедляется в несколько раз.

Когда вы делали аквариум, сразу же задали правильную интенсивность освещения, а подачу CO2 настроили соответствующую. Формула становится проще: K — NO3 – PO4 – микроэлементы.

О микроэлементах можно сразу забыть – их просто вносят из расчета¬ 0.1-0.5мг/л в неделю по Fe, и всё.
Меньше скорость роста (разумеется от меньшей интенсивности освещения) – меньше доза. Регулярно вносим микро, а при подменах воды всегда вносим сульфат калия K2SO4 восстанавливая его количество – формула становится еще проще: NO3 – PO4.
Теперь освободив себя от гаданий причин плохого роста достаточно вносить для конкретного объема аквариума известную¬ оптимальную дозировку стандартного раствора макроэлементов фосфат:нитрат в зависимости от интенсивности освещения = фотосинтеза.
Останется только следить за стабильностью подачи CO2 (подробнее¬).
И только!

В случае использования богатого питательными веществами субстрата¬ как в системе ADA уход за аквариумом становится еще проще, потому что даже при нерегулярной дозировке удобрений в воду растения всегда могут получить все что им нужно и когда им нужно из грунта. Стабильность значительно возрастает исключая в значительной мере «человеческий фактор». Дозировка микроэлементов всегда одинакова и НЕ зависит от метода содержания аквариума — с большинством питания через субстрат или через воду. Варьируется только доза макроэлементов — раствора азот:фосфор. При большинстве питания через субстрат в воду вносится минимальная дозировка макроэлементов как страховка, как дополнительный источник питания для растений требующих значительного питания через воду (длинностебельные), и замедления истощения запасов субстрата.

Что важнее, NO3 или PO4? Без NO3 растения не будут потреблять ни CO2, ни PO4, ни микроэлементы.
Без достаточного количества азота они снижают потребление CO2 и плохо адаптируются к понижению его концентрации (см. Rubisco¬). Никогда не допускайте обнуления NO3 — это приведет к прекращению потребления CO2, PO4, выбросу в воду PO4, накоплению аммония NH4, и вспышке водорослей.
Кратковременный недостаток PO4 сразу будет виден по уменьшению диаметра мутовки длинностебельных растений, или просто по замедлению роста этих и других растений, чаще всего небольшому появлению нитчатых зеленых водорослей и легко исправим.

При первом же появлении водорослей обычно достаточно сделать такие простые вещи как проверить работу фильтра и/или состояние субстрата чтобы не было скопления аммония NH4, проверить правильность подачи CO2, откорректировать дозировку микро- и/или микроэлементов. В случае проявления признаков недостатка некоторых микроэлементов лучше всего сделать т.н. «перезагрузку»¬. Если Вспышки водорослей не будет.

Вы заметили, что при нормальной интенсивности освещения и достаточной подаче CO2 все на самом деле все сводится к тому, чтобы давать достаточно основного питания – азота и фосфора? Свет и CO2 константы (прим.¬), а микроэлементы несут вспомогательную роль и их оптимальная дозировка давно известна. Нужно только тщательно контролировать подачу CO2¬ и вносить соответствующее темпам роста количество азота и фосфора¬. Еженедельная доза NO3:PO4 давно известна, микроэлементов тоже. Простора для ошибок просто НЕТ.

Думайте о растениях, и забудьте о водорослях.
ЗАБУДЬТЕ О НИХ!

Все еще боитесь вносить раствор PO4:NO3? Сделайте аквариум БЕЗ рыб¬, и все сомнения отпадут.

Как это выглядит на практике?

Содержание аквариума с растениями чрезвычайно просто. В общем методика состоит в дозировке немного избыточного количества питательных веществ предотвращая их недостаток для роста растений, и подмене 30-50% воды в конце недели для предотвращения бесконечного их накопления¬ в случае дисбаланса, т.е. ухудшения роста растений. При этом нет необходимости ни в очень точном дозировании, ни в тестировании параметров воды. Контроль осуществляется только визуально — по темпам роста, состоянию растений, и наличию водорослей.
При достаточном уровне освещения и подаче CO2

15-30мг/л дозировка в неделю: PO4 от 0.5 до 3мг/л, NO3 до 30мг/л и более (но не менее 5-10мг/л), Fe от 0.1 до 0.5мг/л. После потребления питательных веществ растениями концентрация в аквариуме PO4 будет приближаться к нулю, NO3 3-5мг/л, а Fe оптимально должен стабилизироваться на уровне

Подмены воды — не менее важный элемент методики чем внесение удобрений! Отменить их увеличив точность дозировки удобрений нельзя, потому что с подменами воды из аквариума выводятся основные причины роста водорослей – трудно разлагаемая органика и аммоний NH4¬. Подменами воды также исправляются все ошибки дозировки и нивелируются неизвестные факторы.
Подмены воды делают методику содержания аквариума с растениями очень простой и надежной.

Для оптимального роста растений вы должны обеспечить следующее:
· сделать достаточную интенсивность освещения¬.
· сделать подачу CO2¬

15-30мг/л. (больше никак не увеличивает рост растений)
· вносить макроэлементы («макро») – раствор фосфат:нитрат¬ (PO4:NO3). Дозировка от 0.2 до 3мг/л в неделю по PO4. По другим источникам 0.7-1.4мг/л для любого аквариума. (зависит от скорости роста растений)
· вносить микроэлементы («микро») – стандартный самодельный раствор микроэлементов (PMDD¬, TMG) или проверенные готовые удобрения вроде Tropica Master Grow и JBL Ferropol 24. дозировка от 0.1 до 0.5мг/л по Fe. (зависит от скорости роста растений)
· подменивать воду 30-50% один раз в неделю, и вносить после этого сульфат калия K2SO4 из расчета 1/2 чайной ложки на 100л (кроме того калия что есть в микро-).
· если используете очень мягкую воду (RO), вносите смесь минеральных солей¬ Ca-Mg-Mn-Fe-Na или смешивайте¬ ее с водопроводной 1:4 для придания воде минимального уровня жесткости GH для нормального развития растений.

В случае проблем с водорослями применяется увеличение подмен воды, а дисбаланс каких либо микро- или макро- исправляется так же, но с внесением удобрений — см. «Перезагрузк໬.
Это всё.

Как рассчитать недельную дозу удобрений? Разделите требуемую в аквариуме концентрацию интересующего вас вещества или элемента в мг/л на концентрацию этого вещества в удобрении в грамм/л, и умножьте на живой объем аквариума, л = доза этого удобрения, мл. (подробнее¬).
Используйте калькулятор Nutri-Calc Aquarium Nutrient Calculator (5.1Mb).
Приготовить макро¬ и микро¬ по готовым рецептам проще простого. Расчет — калькулятором Planted Aquarium Calcuator (700kB) от Chuck Gudd, (он-лайн версия), или он-лайн калькулятором Fertilator 3.0 от Edward (Flash).
Вносить жидкие удобрения я предпочитаю своим, самым простым и удобным способом¬, или же ставлю автодозатор из помпы¬ по своему методу трех минут¬.

Читать еще:  Как правильно выращивать цыплят в инкубаторе бытовом?

Тесты? Выбросьте их. Выбросьте их ВСЕ!
Во первых, они лишают вас главного инструмента анализа — наблюдательности.
Во вторых, практически все тесты любительского уровня крайне неточны¬ и только вводят в заблуждение. Не верьте тестам. Верьте только своим глазам!
В третьих — оптимальная концентрация питательных веществ в воде не вызывающая роста водорослей колеблется в очень широких пределах, и в очень точной дозировке и контроле нет никакой необходимости.
Если у вас богатый субстрат как в методе ADA¬ то все еще проще.

Сделали свет и CO2. Вносим правильные (стандартные¬) дозы макро и микро, и раз в неделю подмениваем воду. Растения прекрасно растут. Никаких водорослей.
Все на самом деле ТАК просто.

Вы в состоянии вливать два стандартных раствора и отсчитывать пузырьки CO2?
Значит вы можете сделать прекрасный сад под водой!

Метод содержания аквариума с растениями «с подменами воды и внесением жидких удобрений» используется Takasi Amano и голландцами/французами/немцами с 80-х. Это единственно верный Метод. Он настолько прост и надежен¬, что фирма ADA (=Takashi Amano) вообще никогда не разъясняет ее основы, и никогда не дискутирует на эту тему. Достаточно выполнять инструкции по дозировке макро, микро, следить за CO2, и подменивать воду…
Методике содержания аквариума с растениями по «методу дозировки удобрений только в воду с подменами воды» посвящена обзорная статья американского биолога Tom Barr — The Estimative Index of Dosing, or No Need for Test Kits — 01-23-2005 + Краткий обзор John N на форуме APC в теме Estimative Index Dosing Guide. Краткий перевод на русский язык — Метод оптимального дозирования Версия v.1.2 — pdf 667KB). Статья об Estimative Index полезна тем что в одном документе кратко и научно излагаются сразу все базовые принципы баланса аквариума с растениями — взаимной зависимости потребностей растений в Свете, CO2, N, P, K, микро- (но будьте осторожны!¬), и теоретически обосновавыет то что питательные вещества, в том числе фосфор P, не являются прямой/единственной причиной появления водорослей¬. Но вносить жидкие удобрения намного удобнее чем порошки, приводятся максимальные дозировки которые не нужны¬, а сама методика известна с 80-х и без присвоения ей такого названия.

Одна из самых больших ошибок начинающих — это пополнить ряды «верующих» в чудодейственность той или иной методики¬. Ознакомившись с материалами Amania и освоив их на практике вы сами станете аквариумистом который не просто верит, а знает что и зачем делается в каждом из методов и способен получить результат сочетая любые методики, и придете к тем же выводам. Методика ADA c богатым субстратом¬ потому и является лучшей, что сочетает в себе все лучшее. По стабильности и удобству она на порядок превосходит метод с «дозировкой удобрений только воду», в чем и убедились большинство акваскейперов.

Через 3-6 месяцев после освоения методики выращивания растений следующим шагом будет освоение правильного метода ОГРАНИЧЕНИЯ роста растений¬ для облегчения ухода за аквариумом.

. продолжение в разделе Решение проблем.

©Иванюшин Руслан (a.k.a. naman), 4-2007.
^

* в воде концентрация питательных веществ очень низка, поэтому растения могут их накапливать в больших количествах. Например концентрация железа Fe и меди Cu может быть выше чем в окружающей воде в 1,000-1,000,000 раз. Растения могут хранить азота [N] достаточно для увеличения своей массы втрое, а фосфора [P] достаточно для увеличения веса в пять раз!
Растения также могут перемещать из старых отмирающих тканей питательные вещества (углерод C, азот N, фосфор P, сера S, железо Fe и калий K) в растущие ткани. Это позволяет растению поддерживать массу живой ткани в отсутствии поступления новых минералов.
Water Plants 101. A basic Introduction to the physiology and ecology of aquatic plants by Dave Huebert.
The Relative Nutrient Requirements of Plants, (Optimizing Nutrient Ratios in Mixed Fertilizers), Ernest M. Trionfo, emt@netdor.com (Liebig Law of the minimum, Mitscherlich’s law of physiological relations, Liebscher’s Law of the Optimum, Macy’s nutritional zones, The Relative use efficiency of nutrients, Allometric Relationships, Rauterberg’s Hyperbolic Equation, Growth Tragectories, Liebscher’s Law of the Optimum Revisited)

последнее обновление 26 сентября, 2015 | amania v2.5 | © 2003-2015 naman

Правила посадки растений в аквариум

Выбирая способ, как сажать растения в аквариуме, нужно обращать внимание на тип их корневой системы. Кроме правильной технологии посадки разных водных трав, значение уделяют и особенностям их размещения в водоеме.

В зависимости от семейства и типа корневой системы аквариумные растения могут иметь разную технологию посадки.

Подготовка растений к посадке

Перед покупкой нового растения желательно выяснить условия, в которых оно будет хорошо расти и цвести, приобретет яркую окраску листвы и не пострадает от соседства с рыбками и другими обитателями водоемов. Выбирать травы для уже запущенного аквариума придется с учетом существующих в нем условий (гидрохимических показателей воды, ее температуры, объема резервуара).

После покупки новое растение осматривают и проводят его первичную обработку:

  • удаляют пострадавшие при перевозке листья;
  • убирают обнаруженные кладки икры улиток;
  • укорачивают или делят корневище (ряд растений таким способом можно сразу размножить);
  • срезают раздавленные, сломанные корни (иначе они загниют после посадки);
  • у растений с мочковатой корневой системой (криптокорины, валлиснерии, эхинодоруса) укорачивают тонкие корни на 1/2-1/3, если они слишком длинные.

Не рекомендуется укорачивать тонкие слабые корни (длинностебельные растения, мхи, папоротники и т. п.). Удалить можно только сломанные корневые нити.

Перед посадкой растения следует обрезать старые и пожелтевшие листья, а также удалить сломанные и повреждённые корни.

Перед посадкой в аквариуме приобретенный куст необходимо обработать дезинфицирующими жидкостями:

  • раствором метиленового синего (0,5 г/л) – эффективен от бактерий и грибков, моллюсков;
  • перманганатом калия (1 г/л) – действует на патогенную микрофлору, планарии, гидры и пр.;
  • поваренной солью (5 г/л) – уничтожает микроорганизмы;
  • специальными препаратами (Sera costapur, Tetra Medica Contralck и т. п.) по инструкции или в двукратной дозе для дезинфекции отдельного растения – борются с возбудителями инфекций рыб.

Чтобы не занести в аквариум быстро разрастающиеся зеленые водоросли (например, черную бороду и др.), дополнительно проводят обработку альгицидами. Антибородин и другие препараты можно приобрести в зоомагазине. Раствор аптечного препарата Стрептомицина (0,5 г на 1 л воды) тоже окажет нужное воздействие.

Обеззараживающий раствор наливают в широкий контейнер. В него погружают зелень на 10-15 минут, если в инструкции не указано иное. После этого траву промывают под струей воды (можно из крана). После обработки сажают растения в аквариуме.

Как высадить луковичные экземпляры

Часть аквариумной флоры имеет специальный орган – луковицу. В ней запасаются питательные вещества, сохраняющие жизнеспособность куста в период покоя. К луковичным относят нимфеи, апоногетоны, барклайю и кринумы. Все они являются декоративно-лиственными и красивоцветущими экземплярами.

Луковичные аквариумные растения можно высаживать напрямую в грунт аквариума.

Посадка в грунт не вызывает затруднений:

  • сажать можно как в отдельный горшочек, так и в грунт, который насыпается на дно;
  • корневая система хорошо развита, при посадке ее укорачивают по необходимости;
  • питательные подложки необязательны (до разрастания корней куст будет получать питание из резерва луковицы, а затем от органики, забивающейся в грунт);
  • у правильно высаженных луковиц верхняя часть должна оказаться над грунтом, поскольку из точки роста появятся листья (если куплены спящие луковицы).

При посадке в контейнер на дно кладут почву (например, прибрежный ил), ставят луковицу, расправляя корни, сверху присыпают речным песком или синтетической засыпкой, оставляя свободной верхушку луковицы с листвой или без нее. Если растение еще не проросло, емкость помещают в теплую воду (+27°С) и ставят под яркую лампу до прорастания. Затем контейнер можно перенести в водоем.

Как посадить розеточные аквариумные растения

Розеточные экземпляры образуют пучок листьев, выходящих из 1 точки. Стебель таких трав короткий, и все черешки выглядят растущими вместе, как у луковичных. В отличие от последних, розеточная аквафлора (криптокорины, эхинодорусы, саггитарии, пистии, водяные гиацинты, валлиснерии и пр.) не имеет запасающего органа в виде луковицы или клубнелуковицы. Корневая система у таких растений мочковатая, тонкие корни растут из основания куста в разных направлениях.

Если растение не относится к плавающим (пистия, гиацинт и пр.), то его придется сажать прямо в грунт или в контейнер. При высадке в горшок поступают так, как приведено в описании для луковиц. В отличие от наземных растений, водной флоре не нужны дренирующие слои, и илистый субстрат или смесь глины с торфом закладывают сразу в емкость для посадки.

Розеточные аквариумные растения перед посадкой можно разделить или наоборот скрепить при помощи пластикового зажима, чтобы куст не рассыпался при посадке.

Вкапывая розетки в песок на дне, используют специальные подложки или таблетки для аквафлоры. Опытные аквариумисты также смешивают в равных пропорциях глину и торф, лепят из этой массы шарики, которые закладывают у корней травы при посадке. Это обеспечивает кусту питание в виде органических и минеральных веществ.

При самостоятельном высаживании розеток важно соблюдать единственное требование: корневая шейка (место выхода корней вниз, а листвы – вверх) не должна погружаться в грунт, а также приподниматься над ним. Уровень субстрата проходит точно по границе разделения надземной и подземной частей.

Как посадить растения с горизонтальными корнями

Аквариумные растения с горизонтальными или воздушными корнями нужно аккуратно закрепить в грунте с помощью грузила.

Посадка аквариумных растений с корневищами осложнена тем, что у большинства разновидностей вкапывать эту часть в песок нельзя. Все точки роста, из которых образуются листья или ответвления, располагаются на поверхности, и корневище должно лежать на субстрате.

Стволы, от которых отходят и ризоиды, и листья (например, у папоротников), плохо удерживаются на дне. Они практически не образуют разветвленных корней и постоянно всплывают на поверхность воды. Закрепить их можно, если придавить корневище камнем или элементом декора. Утяжелить куст удастся и грузилом из свинцовой проволоки или пластины.

Для питания таких экземпляров специальные органоминеральные подложки почти не используют: большую часть питательных веществ растения получают из воды, либо тонкие корешки всасывают азотистые вещества из органических остатков.

Остальные аквариумные растения

В аквариумах выращивают и другие разновидности трав:

  1. Плавающие растения. У мелких представителей этой группы (ряски, риччии, сальвинии) нет развитых корней. Крупные виды (пистия, водяной гиацинт и пр.) имеют свисающие корни, которые усваивают питательные вещества из воды. Эти травы не нуждаются в закреплении на грунте.
  2. Длинностебельные растения. Их часто применяют в качестве плавающих, но можно закрепить и на дне. Корневые нити людвигии, элодеи, лимнофилы, кабомбы, роголистника и др. немногочисленные и гладкие. Удержать нижние части стеблей можно с помощью грузил: обернуть пучок стеблей проволокой, пропустить их в стеклянную трубку или придавить камнем.
  3. Мхи и водоросли, другие мелкие растения. Низкорослые травы (анубиас, марсилия, ситняг, наяда, яванский мох и пр.) сложно вкопать в субстрат из-за миниатюрных размеров. Кустики с развитой корневой системой или корневищами закрепляют по принципу таких же высокорослых трав, используя грузило. Мох на камне или коряге фиксируют тонкой леской или нитью. Шарики водоросли кладофоры опускают на дно, не закрепляя.

Как правильно разместить растения в аквариуме

Существуют правила декорирования водоема. Построение композиции напоминает театральную сцену: зрителям должны быть представлены несколько планов, в каждом из которых используют и фоновые, и акцентные группы.

Оформление переднего плана

При выборе зелени отдают предпочтение низкорослым и быстро расползающимся по дну растениям (анубиасам, криптокоринам небольшого размера, марсилиям и пр.). Они хорошо смотрятся в маленьких аквариумах, т. к. в высоту редко достигают 5 см. Открытые “лужайки” переднего плана могут занять около 50% поверхности дна.

По краям можно разместить чуть более высокие разновидности криптокорин или подобных им некрупных розеток. Они призваны ограничить поле зрения, отвлекая зрителя от боковых стен.

Заполнение центра и задней области

Средний и задний планы занимают высокие растения, которые являются основой композиции. Сочетать их можно по цвету, формируя заросли краснолистных или других ярких форм. Оттеняют их расположенные рядом и сзади растения с зелеными листьями, которые не слишком выразительны (валлиснерии, роголистники, наяды и пр.).

На задний план в аквариуме высаживаются крупные и высокие растения, а по центру располагают декоративные элементы и низкорослые растения.

Задний план является фоном всей композиции. Там чаще всего высаживают крупные высокие апоногетоны, эхинодорусы и т. п. Но и в задней части аквариума можно посадить красноватые длинностебельные растения (например, людвигию), создавая в зеленой стене яркий акцент.

Боковые стороны среднего плана часто служат “кулисами” для оборудования, установленного в воде (аэратора, фильтра). Для посадки выбирают высокие (до самой поверхности) травы с густой розеткой (валлиснерию).

Солитеры

Это всегда самые красивые и выразительные экземпляры. Подбирают крупные кусты лотосов, апоногетонов с красивой листвой (например, увирандры) либо искусственно создают топиарии из коряг со мхом. В маленьком аквариуме в качестве солитера может выступать шарик кладофоры.

Солитеры лучше всего размещать на переднем и среднем планах. В первом случае лучшее место для крупного куста – сбоку композиции. На среднем плане солитер – центральная фигура.

Что следует учитывать при высадке растений

Кроме размещения на разных планах, стоит соблюдать требования к освещению, не сажая светолюбивые сорта вблизи высокорослых кустов. Продолжительность освещения составляет не менее 12 часов в сутки. Длинные стебли располагают так, чтобы они не мешали друг другу расти.

Читать еще:  Как в домашних условиях выращивать карпа в?

Мощность освещения для аквариума подбирается с учётом растений, т. к. некоторым из них для роста не требуется мощный световой поток и наоборот.

Установка декоративных элементов

Если планируется установка декоративных камней, коряг, лавы, то сначала расставляют эти крупные детали. Кусты травы высаживают, оттеняя декор, который служит акцентным элементом.

Правильный уход за растительностью

Основной уход состоит в поддержании оптимальной температуры воды и освещения. От этого зависит не только скорость роста, но и внешний вид зелени.

Подкормки вносят в зависимости от требований флоры: для краснолистных форм важно высокое содержание железа, растениям с зелеными листьями необходим азот. Любое удобрение можно приобрести в зоомагазине: фирмы Tetra, Sera и др. выпускают препараты в виде таблеток для разных видов водной растительности.

Обрезка аквариумных растений

В обрезке больше всего нуждаются низкорослые травы переднего плана. Они быстро “заселяют” дно, но потом начинают тянуться вверх. Подравнять газон можно маникюрными ножницами. Для крупных растений обрезка сводится к удалению старых, желтеющих листьев.

Иногда обрезать надо и цветоносы (например, у барклайи). Слишком активное цветение, а особенно плодоношение, может вызвать гибель куста.

Как выращивать аквариумные растения, соблюдая 5 простых условий

Как посадить аквариумные растения

Аквариум не банка с водой, это микросистема, в которой среди обитателей этого микрокосмоса одновременно происходит масса процессов. И двух одинаковых аквариумов не бывает. Поэтому аквариумные растения нужно выбирать достаточно осторожно, чтобы не изменить сложившуюся экосистему – жильцы аквариума крайне консервативны в этом вопросе.

План высадки аквариумной флоры стоит продумать заранее, так как частые пересадки растений пагубно сказываются на корневой системе, и не каждое растение может быстро адаптироваться к новым условиям жизни (даже если все происходит в одном аквариуме, вокруг растения образуется своя, так сказать, аура, к которой оно уже привыкло)

Если взглянуть на корневую систему, то легко понять, насколько глубоко нужно утапливать растение в грунт.

Аквариумисты часто сталкиваются с такой проблемой — пытаешься укоренить растение, а оно никак не хочет и всплывает. А вот и лайфхак: взять гайку из нержавейки подвязать к ней корневую зону растения, и можно сажать. Теперь растение точно будет сидеть в грунте надежно.

Обязательное условие — гайка должна быть из нержавейки (проверить просто — нержавейка не магнитится).

На этапе высадки аквариумных растений нужно позаботиться и о декоративных элементах. Как и в каком количестве размещать декоративные детали — дело вкуса, но обратите внимание, что за счет декораций сокращается объем воды, и помимо укрытий рыбкам все же нужен еще и пространство для плавания.

Как посадить розеточные аквариумные растения

Розеточные растения легко идентифицировать, они схожи с веником. Популярностью пользуются:

  • Эхинодорус
  • Сагиттария
  • Криптокорина
  • Апоногетон
  • Самолус

Это достаточно большие растения с плотными корневищами. Выбор розеточного растения делается исходя из габаритов аквариума. При высадке средних растений нужно соблюдать шаг в 10 см, иначе растения будут мешать друг другу расти и развиваться (чем крупнее растение, тем больше шаг). Если аквариум небольшой, то одиночное розеточное растение тоже будет смотреться весьма неплохо.


Схема посадки аквариумного растения с розеточными корнями.

Использование декоративных элементов, таких как камни. Их обматывают леской или ниткой и привязывают аквариумное растение.


Роголистник, закрепленный на кокосе.

Стеклянный стержень. Очень хорошо выполняет функцию «грузика», а также имеет небольшой размер, что позволяет легко замаскировать его в аквариуме.


Роголистник, закрепленный на стеклянном стержне.

Как посадить аквариумные растения с горизонтальными корнями

Основная проблема в высадке этого типа аквариумного растения — постоянная попытка его всплыть. Для начала взгляните на растение, нужно определить на какую глубину будем утапливать в грунт, ориентиром служит начало зеленой части — она должна быть над грунтом, все что ниже углубляем в грунт. Сверху нужно положить камешек (гальку), который чуть позже, когда растение укрепится, можно будет убрать.

Остальные аквариумные растения

Плавающие растения высаживаются непосредственно в воду, у них нет корневой системы. Они неприхотливы и достаточно быстро разрастаются, поэтому их нужно сортировать, прореживать и следить, чтобы они не заволокли собой всю поверхность воды. Правильное количество плавающих растений — одна треть поверхности аквариума. Самые популярные плавающих аквариумных растений — ряска, лягушечник.

Также существуют виды растений, которые растут просто на корягах, камнях и других объектах. Никаких проблем в том, как сажать такого типа аквариумные растения, нет, для них главное зацепиться за объект.

Область применения водорослей

Чаще всего водоросли применяют в качестве пищи для людей или скота. В прибрежных странах существует много популярных блюд, изготовленных с применением водорослей. Водоросли культивируют для получения биомассы, идущей на корм скоту. В приморских районах водоросли также используют в качестве удобрения.

Водоросли, богатые содержанием йода, используются в фармацевтике для создания лекарств.

Химическая промышленность применяет водоросли для получения йода, целлюлозы, спирта и уксусной кислоты.

Водоросли – не только уникальные растения, которые могут увеличивать свою массу в два раза за сутки, при благоприятных условиях. Они отлично подходят для использования в качестве корма скоту – в США водоросли прессуют в брикеты, которые затем продаются для животных.

Что следует учитывать при высадке растений

Корни растений должны свободно располагаться в грунте. Нельзя допускать, чтобы корень загибался вверх или торчал из лунки — так растение не приживется.

После того как посадка аквариумных растений будет завершена, необходимо заполнить аквариум водой.

Местоположение каждого аквариумного растения должно выбираться с учетом его потребностей. Светолюбивые растения высаживаются у наиболее освещенной стенки аквариума. Объемные растения занимают задний план, углы или боковые стенки. Средняя часть аквариума отводится мелким растениям.

Время посадки

Многие начинающие любители рыбок зачастую интересуются, конечно же, и тем, когда после запуска аквариума можно сажать растения. На этот счет никаких особых правил не предусматривается. В отличие от рыбок, подводные растения не боятся ни аммиака, ни нитритов, ни нитратов. Так что высаживать их можно даже и одновременно с запуском. Никакого вреда зеленым подводным «жителям» это не нанесет.

Никаких ограничений в плане того, когда сажать растения в новый аквариум, таким образом, не существует. Единственное — воду перед посадкой представителей флоры обязательно нужно отстоять сутки. Хлорка и другие реагенты, используемые в городах для ее обеззараживания, навредить растениям все же могут.

Обрезка аквариумных растений

Аквариумные растения очень быстро разрастаются, а это сказывается и на внешнем виде, и на обитателях (основная задача хорошего аквариума — его обитателям не должно быть тесно). Регулярная стрижка и прополка поможет содержать аквариум в надлежащем виде и тут действуют основные правила:

  • удаляются пожелтевшие и подгнившие листья
  • длинные стебли грунтовых растений обрезаются (они не должны достигать поверхности воды)
  • после обрезки грунт необходимо продуть сифоном.

Рекомендуем прочитать статью: Болезни аквариумных растений

6. Правильный химический состав воды

Химический состав воды контролируется доступными тестами для измерения отдельных соединений и параметров: уровень pH, жесткость воды (общая, карбонатная), уровень аммиака, нитритов, нитратов и т. Д. Мы можем выбрать:

  • тесты на полосах — измерение состоит в погружении полоски в воду, ожидании определенного времени и сравнении цветного результата с имеющимся рисунком,
  • капельные тесты — добавьте несколько капель тестируемого реагента в образец воды, смешайте и сравните цвет полученного раствора с доступной цветовой шкалой.

Если мы наблюдаем нежелательные отклонения в полученных результатах, мы должны исправить состояние воды в аквариуме, если это возможно, используя «натуральные» средства (например, слишком много нитратов — мы производим частичную замену воды). Только в крайнем случае мы используем в аквариумах , аквариумные препараты, доступные в зоомагазинах.

Ситуация выглядит совершенно иначе, когда вы запускаете аквариум с самого начала — в этом случае мы никогда не используем какие-либо препараты или кондиционеры. Вода в аквариуме должна быть химически зрелой и стабилизированной. Нужно около 4-6 недель для этого. За это время полезные бактерии размножаются, pH и жесткость воды стабилизируются. Только после закрытия азотного цикла (тесты на аммиак и нитрит не должны указывать какое-либо значение) можно говорить о зрелом, сбалансированном резервуаре.

Правильный уход за растительностью

Об уходе за растениями и их совместимости нужно задуматься еще на этапе их покупки. Лучше для начала приобрести неприхотливые аквариумные растения. У каждого растения есть свои особенности и потребности, и не все растения совместимы друг с другом (прям, как люди!). Все эти детали нужно выяснить у продавца.

Свет в аквариуме нужно поддерживать порядка 12 часов, так, как это происходит в природе.

Также аквариумные растения нуждаются в подпитке. Минеральные вещества можно восполнять с помощью удобрений (можно приобрести в зоомагазине). Отличным вариантом подпитки служит глина, ее можно купить в виде глиняных шариков. Глина — это просто кладезь минералов, и давно пользуется популярностью у аквариумистов.

Красивый аквариум — это трудоемкий и непрерывный процесс, который требует от своего хозяина не только чувства вкуса и эстетики, но огромных усилий для поддержания флоры и фауны маленького мира.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг / 5. Подсчёт голосов:

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!

С чего начать: дезинфекция

Как сажать растения в аквариуме правильно, рассмотрим чуть ниже. Предварительно же давайте разберемся еще и с тем, как подготовить приобретенную в зоомагазине зеленую продукцию. Высаживать в аквариум только что купленные растения сразу нельзя ни в коем случае. Это может привести к распространению заразы среди рыбок. Перед посадкой купленные растения обязательно нужно:

  • очистить от икры улиток, если она имеется;
  • тщательно продезинфицировать.

Также у приобретенных представителей флоры следует удалить все поврежденные и подгнившие части. Обработка растения перед посадкой в аквариум может производиться:

  • путем замачивания в течение 20 мин. в слабом (розовом) растворе марганцовки;
  • посредством обмывания стеблей, листьев и корней раствором перекиси водорода (1 ч. л. на стакан воды).

Плотность посадки: рекомендации специалистов

Располагать растения в аквариуме, конечно же, также нужно правильно. Плотность посадки таких представителей флоры зависит в первую очередь от их разновидности. Между пышными растениями опытные аквариумисты советуют оставлять побольше пространства. Мелких представителей флоры допускается размещать почаще. Ползучие же растения и вовсе сажают по несколько штук в одну лунку. Проще говоря, при посадке аквариумисту стоит, помимо всего прочего, постараться сделать так, чтобы растения в процессе развития не затеняли друг друга.

Уход за аквариумными растениями и борьба с водорослями

Выращивание растений в аквариуме и удаление водорослей является первостепенной задачей аквариумиста. Подводный ландшафт природного аквариума создается аранжировкой камней, коряг и высаживаемых растений. Однако на этом дизайн не заканчивается. Аквас-кейп считается полностью выполненным лишь тогда, когда аквариумные растения начинают активно расти. С момента закладки композиции и старта аквариума до появления прекрасного подводного пейзажа проходят недели, а иногда и месяцы.

Фото природный аквариум и аквариумные растения

Одно из основных удовольствий, получаемых от природного аквариума, заключается в поддержании сформированного на стартовом этапе акваскейпа в течение последующих нескольких лет.

Для продолжительной жизни, аква-ландшафта существует несколько важных условий..Первое из них состоит в необходимости обеспечить здоровый рост водных растений. Для этого требуется контролировать объем развивающихся аквариумных растений и бороться с водорослями.

Выращивание и тримминг аквариумных растений

Для выращивания здоровых аквариумных растений очень большое значение имеет грамотное обустройство грунта, о чем я рассказывал в предыдущей статье. Не менее важны организация правильного освещения и внесение С02. Аквариумные растения хорошо развивается в среде обеспечивающей оптимальный фотосинтез при достаточном количестве питательных веществ.

Подобающий вид подводному саду придается с помощью тримминга аквариумных растений. Естественно, особенно часто нуждаются в стрижках длинностебельные растения, для которых характерны высокие темпы роста. Хотя каждый конкретный способ тримминга аквариумных растений зависит от типа растений, главным правилом в Природном Аквариуме является удаление ножницами верхней части растения. При этом нижние части стебля, боковые побеги и корневая система остаются нетронутыми, а новые листья формируются на оставшихся фрагментах растения.

Как бороться с водорослями

В Природном Аквариуме, как и в любой аквасистеме, в которой содержатся гидробионты, может возникнуть проблема с распространением водорослей с которыми нужно бороться. В случае с растительным аквариумом они зачастую появляются вскоре после запуска, когда качество воды еще нестабильно. Если листья декоративной флоры покрываются водорослями, растение не способно осуществлять полноценный фотосинтез и постепенно слабеет. Именно поэтому водоросли необходимо удалять как можно быстрее.

Фото тримминг аквариумных растений

Если говорить о методиках борьбы с водорослями, то их можно удалять вручную или за счет подселения в аквариум растительноядных животных и рыб. Для уничтожения сине-зеленых можно использовать Phyton-Git. В качестве общей рекомендации могу бинировать различные методы борьбы в зависимости от типа водорослей и условий в аквариуме.

Профилактика борьбы с водорослями

Одной из причин бурного распространения водорослей является присутствие в воде избыточной органики или большого количества питательных веществ. В растительном аквариуме концентрация питательных субстанций в воде может быть чрезмерно высокой по следующим причинам.

  1. Во-первых, если грунт полностью не покрыт растениями, питательные вещества могут просачиваться в воду из его толщи.
  2. Загрязняющие воду субстанции недостаточно эффективно удаляются, поскольку число микроорганизмов, населяющих фильтр и субстрат, еще невелико.
  3. Рост аквариумных растений не столь быстрый, и степень абсорбции питательных компонентов остается низкой. Все эти проблемы обычно возникают на первой или второй неделях после запуска аквариума. И именно это время является ключевым для успешного содержания акваландшафта в будущем. На протяжении этого периода появляются сначала коричневые диатомовые, а затем зеленые водоросли, что делает аквариум неприглядным.
Читать еще:  Для чего выращивают кукурузу в сельском хозяйстве

Эффективными способами предупреждения подобных водорослевых проблем являются более интенсивные подмены воды и увеличение объема заложенного в фильтр активированного угля, который адсорбирует избыточное количество органики.

Фото Сиамский водорослеед

Кстати, подмена воды является в данном случае крайне действенным методом не только потому, что способствует существенному снижению концентрации питательных веществ, но и благодаря устранению нитчатых и некоторых других видов водорослей, которые выводятся из аквариума вместе со сливаемой через сифон водой. Причем, для удаления водорослей из аквариума больше подойдет сифон со шлангом небольшого диаметра.

Удаление водорослей

Сине зеленые водоросли образуют налет на внутренних поверхностях аквариума. Их легко снять, используя в качестве скребка даже обычную школьную пластиковую линейку-треугольник. Эту процедуру следует приурочить к очередной подмене воды, чтобы тут же удалить Сине зеленые водоросли сифоном.

Использование описанных выше способов удаления водорослей вручную имеет и свои ограничения, поскольку применимы лишь по отношению к низшей флоре, образующейся на поверхностях стекол, или легкоснимаемым обрастаниям на листьях. Куда труднее избавиться от водорослей, прочно закрепившихся на камнях или корягах. Большой проблемой является и приведение в порядок покрытых водорослями мелколистных растений.

Видео Природный Аквариум Такаши Амано

Самым эффективным методом избавления от водорослей, которые тяжело отделяются вручную, является использование растительноядных рыб и животных.

В большинстве Природных Аквариумов для предотвращения водорослевых проблем обычно держат креветок Yamato Numa Ebi (Caridina japonica). Эти беспозвоночные поедают диатомовые и зеленые нитчатые водоросли, которые часто появляются вскоре после запуска аквариума и обосновываются в различных местах, включая такие, из которых удалить их вручную довольно тяжело. Однако, прогуливаясь по аквариуму в поисках пропитания, креветки иногда пощипывают новые побеги, молодые корешки и листья. Вот почему важно правильно определить нужное количество высаживаемых членистоногих в зависимости от размеров аквариума и темпов появления в нем водорослей. Так, например, в 60-литровый аквариум рекомендуется для начала высадить 5-10 штук и понаблюдать за ними.

Поскольку креветка амано является избирательным водорослеедом и употребляет в пищу не все из распространенных в аквариумах водорослей, наиболее эффективным решением проблемы было бы комбинирование их с другими растительноядными животными. Так, Crossocheilus sia-mensis охотно поедают жесткие водоросли, которые обычно появляются на камнях и корягах, a Poecilia sphenops достаточно хорошо расправляются с нитчатками вроде Spirogyra. Отоцинклюсы (Otocynclus spp.) помогают избавиться от водорослей, прочно закрепившихся на поверхностях листьев.

Фото креветка Амано

Таким образом, за счет грамотного комбинирования различных растительноядных организмов, в общем и целом, удается неплохо справиться с проблемой водорослевых обрастаний. Если вы собираетесь высаживать в аквариум упомянутых выше рыб или креветок, это следует делать спустя неделю или две после старта, когда обрастания становятся очевидными. Если помощников-вегетарианцев поместить в аквариум слишком рано, то они могут превратиться во вредителей, ощипав или даже выдернув из грунта заботливо высаженные вами декоративные растения.

К тому же многие креветки, в том числе и Caridina japonica, очень чувствительны к качеству воды и быстро погибают, если их поместить во вновь запущенный аквариум, в фильтре которого еще очень мало полезных микроорганизмов, отвечающих за поддержание биологического равновесия (тесты определяют наличие в воде аммония и нитритов).

Поэтому, прежде чем высаживать в аквариум креветок амано, следует убедиться, что вода в нем свободна от токсичных азотистых соединений. Не забывайте и о том, что креветки, равно как и другие ваши растительноядные помощники, тоже продуцируют экскременты. Поэтому продукты их жизнедеятельности во избежание загрязнения декоративного водоема требуется регулярно удалять сифоном при очередной подмене.

Труженики аквариумной среды: лучшие чистильщики для домашнего содержания

Аквариум требует постоянного ухода. Здесь и поддержание нужных параметров водной среды, и регулярное кормление, и многое другое. Иногда хочется, чтоб хотя бы часть обязанностей могла совершаться автоматически, без участия хозяина. И это возможно.

Причём самым экологичным способом – путём поселения в аквариум организмов, которые осуществляют его чистку. Прежде всего – от водорослевых обрастаний, которые рано или поздно начинают заполнять ёмкость.

Для нас труд – для них образ жизни

Аквариумные чистильщики, конечно, делают уборку не по просьбе и не из чувства долга. Они просто воспроизводят тысячелетнее поведение, сформировавшееся в результате естественного отбора.

    В поедании водорослей участвуют растительноядные организмы – в природе они также очищают водные пространства, просто объём природного пруда или реки столь велик, что это работа остаётся малозаметной.

    Иногда аквариумисту могут понадобиться и хищники – чтобы избавиться от некоторых нежелательных обитателей, которых хлопотно и не до конца безопасно выводить химическими средствами или физическим удалением.

Всех животных помощников можно отнести к трём различным группам: моллюски, рыбы и членистоногие.

Моллюски

К этой группе относят различные виды улиток. Одни из них питаются водорослями, другие – мелкой живностью, в том числе своими собратьями, присутствие которых в аквариуме нежелательно.

Теодоксус

Небольшие улитки, раковина которых вырастает до 1 см в диаметре. Окраска панциря довольно интересная – это пятна, насечки, бороздки и другие точечные узоры, покрывающие общий серый или коричневый фон. Таким образом, в аквариуме эти мягкотелые выполняют отчасти и декоративную функцию.

Но главное их предназначение – борьба с водорослевым налётом. Улитка предпочитает передвигаться по твёрдым поверхностям – стеклу, термометру, камням, стенкам гротов.

Ведь именно эти объекты чаще всего покрываются зеленоватым налётом, который приходится при извлечении из аквариума чистить щёткой.

Существует мнение, что такая любовь теодоксусов к твёрдым основаниям происходит от их способа употребления диатомовых водорослей. Последние обладают довольно плотной оболочкой. Прижимаясь к твёрдым поверхностям, улитка словно раздавливает свою пищу собственным телом перед едой.

Неретина зебра

Эти особи покрупнее – дорастают до двух с половиной сантиметров при благоприятных условиях. Окраска породила название: чередование тёмных полос со светло-жёлтыми или охристыми делает своё дело. Эффективно справляются с водорослями, но стоят довольно дорого.

Дело в том, что в неволе эти моллюски размножаются крайне неохотно, а везут их из далёкой Африки. Довольно чувствительны к температурным показателям воды и её чистоте. При неподходящих параметрам выползают на воздух, так как некоторое время могут проводить вне водной среды.

Если вы часто видите неретину, выползающую выше кромки воды, это сигнал, что её некомфортно в аквариуме.

Рогатая неретина

Отличительно особенностью данного вида улиток – костяные отростки, которые появляются на панцире в произвольном порядке.

Размеры невелики – не более полутора сантиметров.

Особую любовь «рогачи» снискали за свою способность проникать в труднодоступные места аквариума – в щели между камнями, узкие гроты, заросли растений.

    Помимо привычных мест объедания водорослей для прочих улиток – твёрдых поверхностей и предметов – могут также очищать аквариумные растения с жёсткими и широкими листьями, например, анубиасы.

    К побегам улитки не склонны, поэтому можно не переживать за то, что между покровным стеклом и бортиком остаётся щель.

Септария

Видовое название этой улитки на русском языке – фарфоровая. Вероятно, оно обусловлено специфической окраской раковины – она имеет красивый пёстрый узор. Отличительной особенностью является форма «домика» — она плоская и напоминает панцирь черепахи.

    Септария живёт в аквариуме около двух лет, однако требует довольно чистой воды, насыщенно кислородом и отфильтрованной. За это время она вырастает до 3-х см.

    Очень плотно присасывается к стенкам аквариума, очищая их до полной прозрачности. Для культурных растений полностью безопасна.

Ампуллярия

Эта улитка хорошо известна аквариумистам с начала XX века. Она обладает довольно внушительными размерами – в аквариуме вырастает до 5 см. Роговые пластинки в районе рта – радула – способны перетереть растительные фрагменты практически любой жёсткости.

    Небольшой аквариум очищают от обрастаний очень быстро. Однако есть ряд нюансов: улитки будут активно объедать водорослевый налёт только в том случае, если у них не будет иной пищи.

    При поступлении кормов животного происхождения ампуллярии легко переключаются на мотыль и даже кусочки сырого мяса, опускающиеся на дно.

Если же корма для рыб до них не доходят, то они могут начать поедать аквариумные растения. Поэтому использование в качестве чистильщиков именно ампуллярий требует от аквариумиста определённых телодвижений.

Хелена

Ещё один вид улиток брюхоногих, которые имеют весьма узкую спецификацию – они хищники. Какой толк от них в аквариуме, где хозяин сам регулирует популяцию обитателей. А ведь есть организмы, рост и размножение которых ограничить довольно проблематично.

Например, всем известные катушки, которые размножаются при самых разных условиях, через пару месяцев могут заполонить аквариум.

Хелена, пущенная в количестве двух-трёх особей, уничтожит этих нежеланных жильцов, причём полностью биологическими методами.

Членистоногие

Ракообразные в аквариуме являются своеобразными санитарами: они уничтожают остатки корма, упавшего на дно, а также подбирают умерших рыб. При наличии раков или креветок в ёмкости можно не беспокоится о том, чтобы убирать погибшую рыбу, если только её размеры не слишком велики.

За чистоту от остатков животного происхождения ракообразные отвечают вполне, но некоторые виды креветок активно поедают и водоросли, причём те, которые так досаждают при культурном рыбоводстве и растениеводстве.

Амано

Имя в русскоязычной среде этому виду дал знаменитый японский аквариумист, интродуцировавший особи для жизни в домашнем аквариуме.

Настоящее название –Caridina multidentata.

Эти креветки вырастают до 6 см и любят нейтральную или слабокислую воду 23 – 26 градусов.

    При достаточном количестве экземпляров в популяции (около 1 креветки на литр они способны полностью вывести налёт за непродолжительное время). Впрочем, для этого они должны получать минимум корма извне.

    Поэтому в комбинированной ёмкости «рыбы+креветки» нужно принять меры, чтобы до вторых не доходило много пищи, иначе ракообразные предпочтут вкусный белковый корм жёстким водорослям.

Всеобщую любовь креветка Амано снискала у скейперов, ведь именно в растительных аквариумах водорослевая вспышка наиболее вероятна и одновременно нежелательна. Этот вид креветок эффективно борется с ненавистной нитчаткой.

К сожалению, размножаются Амано в домашних условиях неохотно: для развития личинок нужна солёная вода.

Неокаридины

Это карликовые креветки родом из Юго-Восточной Азии. Они достигают всего д см в длину во взрослом состоянии, что не мешает им успешно питаться низшими водорослями, не трогая высшие растения.

Неокаридины как нельзя лучше подходят для разведения в моно-аквариумах, то есть креветочниках для начинающих аквариумистов. Они неприхотливы, им довольно легко обеспечить нужные условия. Стоит лишь следить за тем, чтобы концентрации определённых веществ держались в рамках допустимого.

Одни из самых опасных для креветок соединений – это вещества с медью в составе. А вот плюсом может стать относительно лёгкое размножение при нужных условиях — популяция быстро вырастет даже без специальных мероприятий.

Именно от рыб ждут наибольшей эффективности в деле чистки аквариума. К тому же, рыбы – это всё же основные обитатели в большей части аквариумов.

Пецилиевые

Эти живородящие рыбы неплохо поедают водоросли, особенно более мягкие, вроде нитчатки. Те, кто наблюдал за гуппи, меченосцами и моллинезиями, замечал, что их нижняя челюсть работает подобно скребку. Однако стоит сказать честно: очистить аквариум от обрастаний живородки неспособны даже в больших количествах.

Не является целесообразным держать рыбок на голодном пайке для стимуляции поедания водорослей. Поэтому задача очистки пецилиевых – это помощь другим чистильщикам в комплексном биологическом уходе.

Парчовый Птеригоплихт

Открывает список позвоночных чистильщиков роскошный кольчужный сом. При больших размерах аквариума он способен вырастать до 30 – 40 см в длину. При таких размерах ему не страшны даже крупные хищные цихлиды. Но самое приятное – это то, что ротовое отверстие, снабжённое роговыми пластинками, образует плотную присоску.

Против такого инструмента не устоят никакие водорослевые обрастания. Всеядность птеригоплихта позволяет скармливать ему любые живые замороженные корма, опускающиеся на дно, а также ошпаренные листья салата, шпинат, кабачки.

Правда, в аквариум с ним вряд ли стоит поселять мелких и медлительных рыбок – они могут быть съедены ненароком, без злого умысла.

Анциструс

Ещё один представитель кольчужных сомов с присоской, только на этот раз гораздо меньшего размера. Его внешний вид весьма оригинален и служит отчасти защите, отчасти маскировке – в небольшом слое ила неподвижного сома заметить нелегко.

По части очистки аквариума от обрастаний они не на первом месте, но выигрывают за счёт других факторов: мирного характера и внешнего вида.

Сиамский водорослеед

Один из самых эффективных чистильщиков из семейства карповых. Парочка водорослеедов в столитровом аквариуме способны избавить его от всех нежелательных видов водорослей, в том числе от чёрной бороды.

В молодом возрасте водорослееды поедают нежелательную флору очень активно, однако с возрастом эта способность постепенно утрачивается: отчасти это связано с ленью взрослых рыб, отчасти с привыканием к более питательным и доступным аквариумным кормам.

Отоцинклюсы

Также представители кольчужных сомов. Имеют весьма миниатюрные размеры – многие виды не превышают 50 мм. Это делает их желанными обитателями аквариумов, где живут мелкие пецилиевые и харациновые.

Нрав у сомиков чрезвычайно мирный, уживаются со всеми, кто не будет проявлять к ним агрессии. В природе живут в водоёмах с различной скоростью течения (её можно имитировать), объедая водорослевый налёт со всех твёрдых поверхностей.

В отношении водорослей в аквариуме стоит помнить самое главное правило: лучше не допустить чрезмерного размножения, чем потом любыми способами бороться с ним.

Однако если вспышка уже дала себя знать, многие виды аквариумных животных с радостью придут на помощь аквариумисту, демонстрируя схемы питания, выработанные в ходе тысячелетий.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector