Lui-kafe.ru

Кафе "Луи"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кто такая Галина Кизима и почему ее метод так популярен

Кизима Галина Александровна
Новые идеи для сада и огорода

Часть первая. Огородные культуры

Глава первая. Новые идеи в землепользовании на шести сотках

На самом деле новые идеи – это хорошо известные старые истины о природном землепользовании, которые мы взяли и отбросили с глобальным наступлением технического прогресса, случившегося буквально сто лет тому назад. Трактора и глубокая вспашка земли с переворотом пластов, которую они обеспечили, конечно же, облегчили труд на земле, но при этом нанесли огромный урон почвам. Они практически уничтожили плодородные земли на планете. И оказалось, вполне закономерно, что никакие сверхдозы минеральных удобрений и даже органики не могут существенно повысить урожайность умерших земель. Говорят земля «утомилась», и чтобы вернуть ее к жизни, полю дают «отгул», то есть высевают на нем сидераты и не трогают пару лет. И вот ведь чудеса! Плодородие восстановилось! Самые лучшие урожаи первые 2– 3 года дают именно целинные, не перепаханные человеком земли.
Вы никогда не задумывались над тем, почему природа не пашет, не удобряет, но плодородие у нее возрастает, а у нас – падает? Да потому, что мы нарушили основную заповедь «Не навреди!» Ну и чем же мы вредим почве? В первую очередь, перекопкой земли.

Не копать!
Давайте разберемся, почему копать вредно.
Есть, по крайней мере, пять причин, и первая из них состоит в следующем.
Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва – это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви. Верхний слой почвы, на глубине примерно 5–20 см, населяют микрогрибы и бактерии – аэробы, то есть те низшие организмы, которым для их существования необходим кислород. Кроме того, этот слой облюбовали себе дождевые черви. В более низком слое, примерно на глубине 20—40 см, располагаются бактерии анаэробы, для которых кислород вреден, им необходим углекислый газ. При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами эти слои, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. При этом большая часть из них погибает.

На восстановление нарушенной иерархии уходит не менее 2–5 лет. Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой, теряет плодородие, поскольку это плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви. И никакие внесения удобрений здесь не помогут, пока не восстановится ее население на каждом этаже.
Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а потому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры. Об этом писали выдающиеся ученые-почвоведы, такие как А. Т. Болотов в конце XVIII–начале XIX века, И. Е. Овсинский, И. Бочинский в середине XIX века, наконец, В. В. Докучаев в конце XIX века, которые выступали против глубокой вспашки земли с переворачиванием пласта. Никто не пожелал принять во внимание труды П. А. Костычева и опыт Т. С. Мальцева практически уже в наши дни. Увы, наступил век технического прогресса, который привел к появлению тракторов, и начался процесс разрушения почв. Остановить его не смогли даже светлые умы человечества, поэтому в настоящее время мы имеет то, что имеем: почти полностью загубленные плодороднейшие земли на планете, неумолимое снижение плодородия почв, соответственно, падение урожая с каждого квадратного метра обрабатываемой площади.

Почву нельзя сильно уплотнять, а это происходит при использовании тяжелой техники (вспомните хотя бы такого монстра как трактор «Кировец»), поскольку чрезмерное уплотнение почвенных слоев также приводит к гибели почвенных микроорганизмов. У вас наверняка имеется собственный опыт по этому вопросу. Припомните: когда вы насыпаете большую кучу земли, например, снятую с того места, где собираетесь строить дом, а потом хотите ее использовать для грядок, вы вдруг обнаруживаете, что почва почему-то стала бесплодной, хотя вы и складывали в кучу, в основном, дернину.
В почву нельзя безнаказанно вносить большие дозы минеральных удобрений, посколько это губительно сказывается на ее обитателях. Мы с вами не можем вразумить все человечество, но сами-то на своих участках вполне способны приостановить гибельное земледелие и заняться восстановлением утраченного (точнее, никогда не существовавшего на наших участках) плодородия почвы.
Для начала, перестаньте копать, да еще два раза в год! В последние годы в защиту этого призыва в литературе все чаще и чаще появляются серьезные работы и не очень. Надо отдать должное, по крайней мере, нескольким ученым, немало сделавшим для нашего с вами просвещения по этому вопросу. Я имею в виду американца Алана Чэдвика и его последователя Джона Джевонса, основателей биодинамической школы земледелия, а также наших современников – ученых Ю. И. Слащинина, Н. И. Курдюмова, А. А. Комарова, В. И. Кузнецова и многих других.
Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем. При перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате влага и воздух не попадают в зону сосущих корней, нарушается нормальное дихание и питание растений. Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластелин, субстанцию, а после высыхания превращается в «железобетон». Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай. Растениям «не до жиру, быть бы живу».

Как же образуются в почве эти микроканалы?
Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только может уходить вглубь до 2–5 м (у свеклы, например, центральный корень может проникать вглубь до 3–4 м), но и разветвляется во все стороны, и каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков, общая длина которых может достигать 10 км! В итоге каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает влага, а после ее всасывания почвой по каналам устремляется в почву воздух. Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений. Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся зимовать в поверхностном слое почвы, а также для того, чтобы влага проникла между комьями, замерзла и расширила проходы для весенней воды и воздуха, которые по этим щелям устремятся внутрь почвенного слоя. Да, конечно, часть вредителей погибает, но мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной перекопке вся эта сложная система уничтожается, и почва слеживается в засушливое время настолько, что ее приходится буквально долбить.
Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста. При осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности вносим внутрь почвы, там они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.
Четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается в том, что обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой» или, как говорят, под паром. Это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя, кроме того, «свято место пусто не бывает», и место под солнцем сейчас же начнут занимать сорные растения. Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом. Проще всего это делать так, как это делает природа, то есть покрывает землю растительностью и ее органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.
Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и укрыть поверхностную корневую систему от мороза (там, где есть морозы). Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.
Пятая причина заключается в том, что при перекопке верхняя наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается, а поскольку в бедных почвах его и так мало, то практически плодородие корнеобитаемого слоя падает. Гумус всегда «всплывает» в верхний слой. Но, когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.
Итак, земля – это живой организм, и нельзя бездумно и безнаказанно вмешиваться в ее жизнь.
Плодородие почв создают коренные жители земли – микроорганизмы и дождевые черви. Их надо беречь. Перекопка уничтожает плодородие почв.
Что делать?
Как что! Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить!
Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой, подрезая и тут же сбрасывая землю с плоскореза. Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы.
Есть еще один хороший инструмент – лопата Кузьмича. Это по существу вилы, концы зубьев которых припаяны к заостренному треугольнику. Врезаетесь этим треугольником в землю на 3– 4 см, приподнимаете почву лопатой, а она высыпается через вилы обратно на землю. Таким образом, вы не переворачиваете почву при перекопке. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина.
Эту работу можно делать заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко. Эти инструменты не следует заглублять ниже 5–7 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно и не переворачивая землю при перекопке. Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы, конечно, не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.
Итак, не копать, а рыхлить!

Оскудение земли
Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает «работать», «бастует», на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все «возвращается на круги своя». Природа не сеет сидератов, не вносит навоз в таких количествах и тем более не вносит минеральные удобрения, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. В чем же дело?
А дело в том, что растения за счет солнечной энергии наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят из почвы, разрушая гумус, то есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается и почему не удается нам? Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах, и не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса. Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, мы разрушаем естественную структуру почвы бесконечными перекопками. А в такой почве практически нет ее обитателей. Обратите внимание: бесплодная почва похожа на серую, безжизненную пыль.
Для улучшения плодородия почвы обычно рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его «погулять», то есть ничего на нем не сеять. Оно, конечно, тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик-другой перекопать. А что это за сидераты такие?
Сидераты– это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой всего на глубину 5–7 см, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику. Все остальное сделают обитатели почвы – микроорганизмы и дождевые черви. В качестве сидератов можно высевать горох, люцерну, вику, клевер, люпин. Рекомендуют также вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть предлагается заселить поле бактериями. То же самое происходит при внесении препаратов «Байкал ЭМ», «Возрождение» или «Сияние», а также микробных удобрений, таких как «Фитоспорин», «Бамила».
«Гуляющее» поле отнюдь не держат под паром, то есть «голым». Оно заселяется растениями, и, как ни странно, уставшая, истощенная почва при этом прекрасно восстанавливается. Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы – нет? Да потому, что природа не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами.
Вот и давайте следовать природе, поменьше брать и побольше отдавать. Как? Начиная с самой весны, все лето не уносите с грядок, из-под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях посадок на грядках и под посадками. А осенью не сгребайте и не выносите опавшие листья, а наоборот, подгребайте их с дорожек под посадки по периметру кроны кустов, деревьев, на освободившиеся грядки. Засевайте освободившуюся территорию белой горчицей. Не срезайте отмершую надземную часть многолетних цветов, а оставляйте ее. Когда осенние заморозки надломят стебли, они сами упадут на почву, прикрыв центр кущения растения, и тем самым прикроют его от подмерзания, кроме того, задержат снег не хуже лапника. Весной просто срежьте и оставьте под растениями догнивать их собственные листья и стебли. Не беспокойтесь, через пару недель этот непрезентабельный вид пропадет. А чтобы не накапливалась всякая зараза, весной и осенью обливайте растения и почву под ними раствором «Фитоспорина». Вот и все дела. Растительные остатки с поверхности почвы исчезнут, потому что червы растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре – разрушаться.
Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Оставляйте все на грядках. Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом «Фитоспорин». Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени «съест» возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, она погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если в вашем регионе теплые зимы, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зимы у вас суровые, то и снегу обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить. Более подробную информацию вы можете почерпнуть в интернете bashinkom@ ufacom.ru. Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.

Читать еще:  Что такое японская редька дайкон

Итак, причина оскудения почвы в неразумном землепользовании заключается не только в перекопке земли, но и систематической уборке останков растений. Если все время из почвы только выносить, то ничего в ней и не останется. Надо же и возвращать когда-нибудь. Самый простой способ выращивания гумуса – через компост прямо на грядках и под многолетними посадками.

Не полоть!
Как же так? Зарастет же все! По самую грудь! Не полоть – совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз обязательно надо бороться, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы – наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.

Галина Кизима: 365 разумных советов садоводам и огородникам

Здесь есть возможность читать онлайн «Галина Кизима: 365 разумных советов садоводам и огородникам» — ознакомительный отрывок электронной книги, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Москва, Санкт-Петербург, год выпуска: 2008, ISBN: 978-5-17-04991, издательство: АСТ, Сова, категория: Сад и огород / на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Описание
  • Другие книги автора
  • Правообладателям
  • Похожие книги

365 разумных советов садоводам и огородникам: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «365 разумных советов садоводам и огородникам»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Галина Кизима: другие книги автора

Кто написал 365 разумных советов садоводам и огородникам? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Эта книга опубликована на нашем сайте на правах партнёрской программы ЛитРес (litres.ru) и содержит только ознакомительный отрывок. Если Вы против её размещения, пожалуйста, направьте Вашу жалобу на info@libcat.ru или заполните форму обратной связи.

365 разумных советов садоводам и огородникам — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «365 разумных советов садоводам и огородникам», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

В первую очередь надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например «Унифлор-ростом», «Идеалом», «Кемира-люкс», «Флористом» и даже просто азофоской. Здесь главное не ожечь молодую листву, поэтому лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным.

Помните: для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 7–10 раз менее концентрированный, чем при подкормке под корень. Так, для внекорневой подкормки «Унифлором-ростом» достаточно 2 чайных ложек на ведро воды, азофоской – 1 столовой ложки на 10 л воды.

22. Перед началом бутонизации применяйте коктейль, который избавит сад от множества неприятностей

Надо сделать опрыскивание «Здоровым садом» вместе с другим гомеопатическим препаратом «Экоберин» («Око»), который увеличивает стойкость растений к капризам погоды (сильное ультрафиолетовое облучение, заморозки, засуха, резкие перепады температур, в том числе дневные и ночные). Достаточно размешать до полного растворения по 2 крупинки каждого препарата в 1 литре воды.

В этот же раствор хорошо добавить 4 капли «Унифлора-рост» для внекорневой подкормки. Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, с этими препаратами совместим «Фитоверм» (против сосущих и грызущих вредителей), а также «Циркон» (усиливающий самозащиту растений против всех болезней). Так что его тоже можно добавлять (2–4 капли на 1 л). Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы защитите их ото всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

23. Самое безвредное, но при этом весьма действенное средство – гомеопатический препарат «Здоровый сад»

Он поможет избавиться не только от плодожорки, но и практически от любых вредителей в вашем саду. Дело в том, что все вредители предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. И вот ведь что интересно: сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. А слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке преобладают углеводы. На них-то и нападают буквально все вредители.

Кстати, медленный синтез белка может быть обусловлен и слабой солнечной освещенностью. Вот почему на растения, которые плохо освещаются солнцем (или, как на Северо-Западе, во время длительной, пасмурной, дождливой погоды), вредители нападают чаще. «Здоровый сад» (Аурум-С), являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, меняет его структуру таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками и тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусной пищи.

Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения, а не только яблони, следует регулярно опрыскивать этим препаратом.

Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

24. Летом против вредителей применяйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искру-био» («Агравертин») или «Акарин»

Они не опасны для нас и окружающей нас среды, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как их утилизировать без нарушения экологии. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно.

Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения, но плоды можно есть не раньше, чем через 48 часов после опрыскивания.

Правильная посадка и выращивание картошки по методу Кизимы

Метод Галины Кизимы заключается в том, что копать землю нет необходимости, а вы делаете посадку картошки в компостную кучу над клубнеплодами и у вас вырастает множество здоровых картофелин.

Кто такая Галина Кизима и почему ее метод так популярен

Галина Кизима написала множество книг про то, как выращивать различные растения. Галина Кизима в своем методе учла особенности роста картофеля, опираясь на собственный опыт выращивания картошки на шести сотках.

Общая суть технологии

Суть метода посадки по Кизиме заключается в том, что картофель не сажают традиционно в почву, а раскладывают на гряды, без выкапывания их, а затем прикрывают сеном и все лето вырванными сорняками, но не прикрывая сами вырастающие стебли картошки.

Как сажать и выращивать картофель по методу Кизимы

Подготовка посадочного материала

Отберите здоровые клубнеплоды, имеющие размер яиц, которые несет курица. Клубнеплоды начинают подготавливать за 1—1,5 месяца до посадки.

Корнеплоды картофеля для посадки должны быть размером с куриное яйцо

Их промывают, кладут в таз, заливают чистой водой, имеющей температуру +45 градусов, и оставляют до времени остывания воды. Разводят марганцовку и по чуть-чуть постепенно льют в таз, основательно смешивая воду и марганцовку, вода должна стать розового оттенка.

Далее оставляют на 15 мин., сливают воду, промывают картофелины, просушивают. Эта процедура убирает с кожуры бактерии и микробов.

Либо замените марганцовку раствором Фитоспорина, разведя в воде маленькую порцию Фитоспорина так, чтобы раствор был почти прозрачным. Налейте разведенный Фитоспорин в таз с клубнеплодами и водой, оставьте на 30 мин., после подсушите картофелины, в этом случае их нет необходимости мыть под водой.

Клубнеплоды кладут под лучи солнца на 3 недели, чтобы они позеленели. Тогда в их подкожном слое появится яд — соланин, а клубнеплоды не будут интересны ни мышам, зайцам, ни другим вредителям.

Можно клубнеплоды сложить в банки из стекла и поместить на подоконник, поворачивая через какое-то количество времени банки. А можно на подоконник положить газетку и на нее поместить клубнеплоды.

Перед посадкой клубни должны позеленеть и прорасти

Далее картофелины проращивают, их убирают в коробку из картона, где в темноте и тепле они прорастают.

Поместите их в 1 слой в коробку из картона так, чтобы они не лежали впритык, сверху прикройте газетками и на них выложите еще один слой, а после еще газеты и третий слой картофеля. Закройте коробку и поместите на табуретку вблизи батареи. Чтобы глазки проросли до ростков, имеющих длину 4—5 см, нужно где-то 2—3 недели.

Читать еще:  Нужно ли удобрение для чеснока?

Пошагово процесс посадки картофеля

Общеизвестно, что клубнеплоды вырастают не на корневищах, а на расположенных горизонтально побегах, растущих в самом низу стеблей, из называют столоны. Столонам не требуется почва, им нужно затемнение.

Нет необходимости перекапывать почву. Проросшие клубнеплоды разложите по целине прямо на сорняки.

Почву перекапывать не нужно, клубни раскладывают прямо на сорняки

  1. Сделайте 2 ряда, соблюдая дистанцию между ними в 0,4-0,5 м, а картофелины разложите, отступая 20—25 см.
  2. Оставьте пустыми по 0,2—0,25 м от каждого из рядов до междурядья. То есть, ширина грядки должна быть 0,8—1 м, а длину сделайте, какую захотите. На 1 м у вас будет лежать 4 клубнеплода в одном ряду и столько же в другом.
  3. Если у вас клубни, которые меньше размера куриного яйца, то кладите их в одно место по 2—3 или у вас вырастет слишком маленькое количество стеблей, поэтому вы соберете небольшой урожай.
  4. Не кладите клубни, которые больше величины куриного яйца, так как иначе у вас будет расти наземная часть, а корневая система будет плохо развиваться. Из-за этого крупные картофелины разрежьте вдоль, чтобы было одно и то же число ростков на каждой из половинок. Пусть они полежат 2 дня, тогда срезы подсохнут, после срезы припудрите золой, чтобы в них не попали бактерии, а затем сажайте.
  5. Чем больше число стеблей на картофелине, тем обильнее урожай, поэтому лучше, чтобы число ростков было большим. Для этого на одной картофелине за 7 дней до посадки требуется прорезать ножом глубокий поперечный надрез либо счистить кожуру посередине клубнеплода тоненькой полоской в поперечном направлении. Тогда прорастут почки в нижней части картофелины и появится больше стеблей.

В центральных районах положите в одном ряду очень ранний сорт, а в другом — среднеспелый. А на севере посадите ранний сорт и среднеранний.

Ряды с посаженным картофелем весь день должны освещаться солнцем

Уход за картошкой

Основное — предохранить грядки от возвратных заморозков. Из-за этого прикройте картофель сеном, но не соломой. Она не годится, так как привлекает мышей. Можете прикрыть гряды сухой опавшей листвой. Если у вас ничего этого нет, то накройте газетами либо оберточной бумагой, предварительно нарезав ее на части, скомкав. Междурядья нет необходимости накрывать.

Чтобы все это прикрывало грядку и не разлеталось, положите сверху спанбоид либо мешки. Нельзя использовать пленку, так как под ней посадки и сорняки начнут преть.

При окончании возвратных заморозков, снимите спанбоид и кладите на грядку все те материалы, из которых вы делаете компостную кучу: сорняки, траву. Складывайте это на сено либо газеты, но не на всходы картошки. Так делайте все лето, окучивайте молодые всходы картошки не почвой, а скошенной травой.

Так, вы не вносите минеральные удобрения и навоз, не увлажняете посадки, так как компост из сорняков на 80% состоит из воды, а при их гниении она выделяется и стекает к корневой системе картошки.

Окучивание кустов картофеля производится компостом из сорняков

При этом сорняки, которые лежат под посадками не растут, а погибают, так как их не освещают лучи солнца. Когда картошка зацветет, начнут вырастать клубнеплоды на столонах. Оборвите цветы, так как на их рост идет много сил и после обрывания картошка пустит все свои силы на образование клубней.

Если у вас слишком большое поле посадки, то просто оборвите верхушки у кустов, как только кусты сомкнуться. Так у вас ботва не будет расти в высоту и образуются 2—3 дополнительных клубнеплода.

Как и когда собирать урожай

Просто сдвиньте компост и подберите самые крупные картофелины, а после осторожно поместите компост на место. При таком сборе столоны не повредятся и станут выращивать еще клубнеплоды.

Когда вы соберете весь картофель с первого ряда, то разложите ботву, чтобы она подсохла. В общем-то не советуют класть в компостную кучу ботву от помидоров и картошки, так как в ней имеется солонин, но от солнечных лучей, осадков и воздуха солонин разрушится. Оставляйте все это на зиму.

Неперепревший компост имеет слабокислые и или кислые характеристики, они при перепревании делаются нейтральными. Но картошку можно сажать в слабокислую либо кислую почву.

Запись Правильная посадка и выращивание картошки по методу Кизимы впервые появилась Про ферму.

Правильная посадка и выращивание картошки по методу Кизимы

Метод Галины Кизимы заключается в том, что копать землю нет необходимости, а вы делаете посадку картошки в компостную кучу над клубнеплодами и у вас вырастает множество здоровых картофелин.

Кто такая Галина Кизима и почему ее метод так популярен

Галина Кизима написала множество книг про то, как выращивать различные растения. Галина Кизима в своем методе учла особенности роста картофеля, опираясь на собственный опыт выращивания картошки на шести сотках.

Общая суть технологии

Суть метода посадки по Кизиме заключается в том, что картофель не сажают традиционно в почву, а раскладывают на гряды, без выкапывания их, а затем прикрывают сеном и все лето вырванными сорняками, но не прикрывая сами вырастающие стебли картошки.

Как сажать и выращивать картофель по методу Кизимы

Подготовка посадочного материала

Отберите здоровые клубнеплоды, имеющие размер яиц, которые несет курица. Клубнеплоды начинают подготавливать за 1—1,5 месяца до посадки.

Корнеплоды картофеля для посадки должны быть размером с куриное яйцо

Их промывают, кладут в таз, заливают чистой водой, имеющей температуру +45 градусов, и оставляют до времени остывания воды. Разводят марганцовку и по чуть-чуть постепенно льют в таз, основательно смешивая воду и марганцовку, вода должна стать розового оттенка.

Далее оставляют на 15 мин., сливают воду, промывают картофелины, просушивают. Эта процедура убирает с кожуры бактерии и микробов.

Либо замените марганцовку раствором Фитоспорина, разведя в воде маленькую порцию Фитоспорина так, чтобы раствор был почти прозрачным. Налейте разведенный Фитоспорин в таз с клубнеплодами и водой, оставьте на 30 мин., после подсушите картофелины, в этом случае их нет необходимости мыть под водой.

Клубнеплоды кладут под лучи солнца на 3 недели, чтобы они позеленели. Тогда в их подкожном слое появится яд — соланин, а клубнеплоды не будут интересны ни мышам, зайцам, ни другим вредителям.

Можно клубнеплоды сложить в банки из стекла и поместить на подоконник, поворачивая через какое-то количество времени банки. А можно на подоконник положить газетку и на нее поместить клубнеплоды.

Перед посадкой клубни должны позеленеть и прорасти

Далее картофелины проращивают, их убирают в коробку из картона, где в темноте и тепле они прорастают.

Поместите их в 1 слой в коробку из картона так, чтобы они не лежали впритык, сверху прикройте газетками и на них выложите еще один слой, а после еще газеты и третий слой картофеля. Закройте коробку и поместите на табуретку вблизи батареи. Чтобы глазки проросли до ростков, имеющих длину 4—5 см, нужно где-то 2—3 недели.

Пошагово процесс посадки картофеля

Общеизвестно, что клубнеплоды вырастают не на корневищах, а на расположенных горизонтально побегах, растущих в самом низу стеблей, из называют столоны. Столонам не требуется почва, им нужно затемнение.

Нет необходимости перекапывать почву. Проросшие клубнеплоды разложите по целине прямо на сорняки.

Почву перекапывать не нужно, клубни раскладывают прямо на сорняки

  1. Сделайте 2 ряда, соблюдая дистанцию между ними в 0,4-0,5 м, а картофелины разложите, отступая 20—25 см.
  2. Оставьте пустыми по 0,2—0,25 м от каждого из рядов до междурядья. То есть, ширина грядки должна быть 0,8—1 м, а длину сделайте, какую захотите. На 1 м у вас будет лежать 4 клубнеплода в одном ряду и столько же в другом.
  3. Если у вас клубни, которые меньше размера куриного яйца, то кладите их в одно место по 2—3 или у вас вырастет слишком маленькое количество стеблей, поэтому вы соберете небольшой урожай.
  4. Не кладите клубни, которые больше величины куриного яйца, так как иначе у вас будет расти наземная часть, а корневая система будет плохо развиваться. Из-за этого крупные картофелины разрежьте вдоль, чтобы было одно и то же число ростков на каждой из половинок. Пусть они полежат 2 дня, тогда срезы подсохнут, после срезы припудрите золой, чтобы в них не попали бактерии, а затем сажайте.
  5. Чем больше число стеблей на картофелине, тем обильнее урожай, поэтому лучше, чтобы число ростков было большим. Для этого на одной картофелине за 7 дней до посадки требуется прорезать ножом глубокий поперечный надрез либо счистить кожуру посередине клубнеплода тоненькой полоской в поперечном направлении. Тогда прорастут почки в нижней части картофелины и появится больше стеблей.

В центральных районах положите в одном ряду очень ранний сорт, а в другом — среднеспелый. А на севере посадите ранний сорт и среднеранний.

Ряды с посаженным картофелем весь день должны освещаться солнцем

Уход за картошкой

Основное — предохранить грядки от возвратных заморозков. Из-за этого прикройте картофель сеном, но не соломой. Она не годится, так как привлекает мышей. Можете прикрыть гряды сухой опавшей листвой. Если у вас ничего этого нет, то накройте газетами либо оберточной бумагой, предварительно нарезав ее на части, скомкав. Междурядья нет необходимости накрывать.

Чтобы все это прикрывало грядку и не разлеталось, положите сверху спанбоид либо мешки. Нельзя использовать пленку, так как под ней посадки и сорняки начнут преть.

При окончании возвратных заморозков, снимите спанбоид и кладите на грядку все те материалы, из которых вы делаете компостную кучу: сорняки, траву. Складывайте это на сено либо газеты, но не на всходы картошки. Так делайте все лето, окучивайте молодые всходы картошки не почвой, а скошенной травой.

Так, вы не вносите минеральные удобрения и навоз, не увлажняете посадки, так как компост из сорняков на 80% состоит из воды, а при их гниении она выделяется и стекает к корневой системе картошки.

Окучивание кустов картофеля производится компостом из сорняков

При этом сорняки, которые лежат под посадками не растут, а погибают, так как их не освещают лучи солнца. Когда картошка зацветет, начнут вырастать клубнеплоды на столонах. Оборвите цветы, так как на их рост идет много сил и после обрывания картошка пустит все свои силы на образование клубней.

Если у вас слишком большое поле посадки, то просто оборвите верхушки у кустов, как только кусты сомкнуться. Так у вас ботва не будет расти в высоту и образуются 2—3 дополнительных клубнеплода.

Как и когда собирать урожай

Просто сдвиньте компост и подберите самые крупные картофелины, а после осторожно поместите компост на место. При таком сборе столоны не повредятся и станут выращивать еще клубнеплоды.

Когда вы соберете весь картофель с первого ряда, то разложите ботву, чтобы она подсохла. В общем-то не советуют класть в компостную кучу ботву от помидоров и картошки, так как в ней имеется солонин, но от солнечных лучей, осадков и воздуха солонин разрушится. Оставляйте все это на зиму.

Неперепревший компост имеет слабокислые и или кислые характеристики, они при перепревании делаются нейтральными. Но картошку можно сажать в слабокислую либо кислую почву.

Запись Правильная посадка и выращивание картошки по методу Кизимы впервые появилась Про ферму.

Кто такая Галина Кизима и почему ее метод так популярен

© ООО «Издательство «АСТ», 2017

Огород, сад

От автора

По образованию я инженер-физик, окончила физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, который готовил к исследовательской работе, что мне очень пригодилось в жизни. Так что никакого агрономического образования у меня нет, зато есть неистребимая любознательность. Вот она-то и является моим внутренним двигателем.

К занятиям мини-сельским хозяйством меня приобщила мама, которая, получив наш первый садовый участок 55 лет тому назад, сразу же отправила меня в рижский клуб садоводов за луковицами гладиолусов. Там-то я и познакомилась с удивительным племенем людей под названием «садоводы-любители». А пока ночью ехала в общем вагоне домой, думала, как и где я посажу эти замечательные цветы, а заодно и спланировала свой первый шестисоточный участок. Так что у меня весьма солидный стаж садовода-любителя. Страсть экспериментировать, анализировать была привита мне еще в студенческие годы, а природное любопытство довершило все остальное.

Мои замечательные шесть соток до сих пор остаются единственным хобби, ставшим и моей профессией. Ведь по-настоящему меня занимает только одно садоводство, но зато какое многогранное это занятие!

Читать еще:  Характеристики и ботаническое описание сорта капусты июньская

Эта книга написана садоводом-любителем для садоводов-любителей, имеющих всего шесть соток земли. Особенности хозяйствования на небольшом участке вынудили меня критически переосмыслить многие рекомендации ученых-аграриев, ведь их разрабатывали для огромных хозяйств. Как правило, эти методы не оправдывали себя на маленьком участке, а порою даже наносили вред. Пришлось обратиться к коллективному опыту садоводов-любителей. Опробовав в течение ряда лет на своем участке многие советы ученых, практикующих агрономов и садоводов-любителей, я оставила в своем арсенале лишь те, которые оправдали себя на моих шести сотках. В результате появилась идея написать книгу, в которой обобщен как мой личный 55-летний опыт, так и опыт многих и многих садоводов и огородников, щедро делившихся со мной своими находками, за что им благодарна.

Глава первая
Удачная планировка участка – залог успеха

Очень часто, получая участок, садоводы начинают одновременно строить и сажать, причем сажают как попало и где придется, поскольку почти все пространство занято строительными материалами. Это ошибка, исправление которой потребует много времени и сил. Другие, наоборот, только строят и ничего не сажают. Это тоже ошибка, поскольку строительство затягивается на несколько лет, а деревья тоже растут несколько лет, прежде чем начнут плодоносить. Вот и получается, что многие сидят в отличном доме и ждут урожая.

А ведь все начинается с планировки участка. Для этого возьмите лист бумаги, нанесите на него в масштабе свой участок, укажите стороны света. Затем надо вырезать в том же масштабе кусочки бумаги, соответствующие дому, сараю, гаражу или площадке для автомобиля, туалету, детской площадке или площадке для отдыха, водоему, колодцу и разместить их на плане участка в соответствии с общей планировкой садоводства. Водоем надо располагать недалеко от дома, теплиц и огорода, чтобы вода всегда под рукой была для полива и на случай пожара. Теплицы должны располагаться так, чтобы они все время находились на солнце. Колодец нельзя копать где хочется, – его копают там, где обнаруживается вода. Для этого обратите внимание на то, где росли большие деревья, где под вечер столбом вьется мошкара. Еще один способ – походить по участку с металлической рамкой в руках – пусть это сделают все члены вашей семьи независимо друг от друга. Раму делают из двух согнутых в виде буквы Г проволочек из любого металла, кроме алюминия. Берут за короткие концы в неплотно сжатые кулаки и направляют длинные концы вперед параллельно друг другу. Когда вы будете ходить по участку, свободные концы проволок будут поворачиваться, и над тем местом, где есть вода, они скрестятся. Отмечайте эти места на плане и выберете то место для колодца, где совпадения были у всех; учтите так же то, о чем было сказано выше. Теперь вы должны решить, какой тип планировки для вас предпочтительней: ландшафтный или регулярный. При ландшафтной планировке деревья и кустарники располагают в произвольном порядке так, как они растут в природе: одна яблоня или группа яблонь в одном месте, другая – в другом. Но сразу же скажу, что на небольшом участке этот тип планировки реализовать затруднительно, поскольку надо учитывать не только фактор хорошей освещенности всех посадок, но и их совместимость между собой. Поэтому лучше взять за основу регулярную планировку и лишь небольшую часть оставить для зоны отдыха. Нанесите на план будущие дорожки и размещайте постройки.

Главное в планировке – разумное использование площади

Сначала решите, каких и сколько деревьев вы хотите разместить на своем участке, а затем вырезайте нужное число кружочков из бумаги и раскладывайте их на плане. Ухаживать за яблонями и грушами удобнее, если они расположены в одном месте или вдоль дорожки. Их лучше сажать с южной стороны дома, чтобы прикрыть их от северных ветров. Косточковые культуры надо сажать подальше от семечковых. Вишни нельзя сажать на открытом для северного ветра пространстве, там, где застаивается воздух или, наоборот, дуют сквозняки. Для них надо присмотреть местечко, защищенное от северного ветра другими деревьями или постройками. Вишня хорошо растет около построек, например, у южной стороны сарая. Облепиха, ирга, арония, красная рябина – растения морозостойкие, поэтому их сажают с северной стороны участка, лишь бы было солнце.

С северной теневой стороны дома можно высадить теневыносливые растения: калину красную, кстати, в тени она меньше повреждается вредителями, виргинскую и китайскую черемуху, гибрид черемухи с вишней, стену дома можно увить каприфолью – вьющейся жимолостью. Можно сделать небольшой цветничок из папоротников, бадана, купальницы, калужницы, водосборов, первоцветов и астильбы или других теневыносливых цветов.

Ягодные кустарники надо сажать вдоль границы участка, отступив от края 1,5 м, тогда ваш зеленый забор отгородит вас от соседей и не вызовет с их стороны нареканий, поскольку для сбора ягод вам не придется переходить границу участка и кустарники не будут давать тень на соседний участок. Деревья следует располагать не ближе 3 метров от границы по тем же соображениям. Жимолость и красная смородина любят солнце, а крыжовник, малина и черная смородина вполне мирятся с полутенью, поэтому их можно сажать в междурядьях яблонь. Орех не любит соседства хвойных культур, ему нужно солнце. Земляника пришла к нам из леса, поэтому ее вполне можно располагать между яблонями, она прекрасно живет в полутени.

Пионы не следует сажать ближе 2 м от стен построек или деревьев, в противном случае они не будут цвести. Розам обязательно нужно восточное солнце. Все луковичные, кроме гладиолусов, можно сажать под деревьями, они успевают отцвести до того, как деревья покроются листвой и создадут тень.

Нельзя сажать на участке сирень и оставлять березу или сосну. Они обладают мощной корневой системой, распространяющейся до 15–17 м вокруг и отбирающей у плодовых растений пищу и влагу. Кроме того, на сосне зимуют морковная листоблошка, столбчатая ржавчина смородины, многие вредители сада. А вот елку оставить на участке можно, но обязательно надо ограничить ее корневую систему и рост. Для этого на расстоянии метра от ствола надо вкопать шифер или сделать бетонную кладку вокруг елки и каждую весну отщипывать верхушку и молодые побеги на концах – елочка превратится в компактный шаровидный куст, к тому же у нее не будут отсыхать нижние ветки. Нельзя сажать на участке боярышник, он привлечет многих вредителей яблонь, нельзя оставлять обыкновенную черемуху – привлечет стеклянницу, повреждающую черную смородину, нельзя оставлять крушину – на ней зимует бокальчатая ржавчина, весной переходящая на смородину и крыжовник.

Под картофель, капусту, лук надо оставить открытое солнечное место, а вот огородная зелень, кроме укропа, а так же свекла и морковь вполне перенесут небольшое или временное затенение.

Цветники и детскую площадку надо располагать так, чтобы на них не падало полуденное солнце и вблизи детской площадки не следует сажать колючие растения.

После того как вы разместили на плане все свои посадки, можете приступать к раскорчевке участка, проложив в первую очередь дорожки, освободив место для дома, сарая, туалета. Складируйте строительные материалы на месте стоянки для машины, на месте будущего сарая, в конце дорожек. Сразу же сжигайте хлам, оставшийся от раскорчевки, а золу соберите в металлические бочки и накройте.

Раскорчуйте место под посадку яблонь и начинайте высаживать их не более двух в год или через год. Сад должен быть разновозрастным. Кустарники тоже высаживайте постепенно, тщательно выбирая сорта, никогда не сажайте что попало, – ничего, кроме разочарования, это вам не принесет. В первый же год надо высадить первую грядку земляники, добавляя по грядке каждый год.

Пока дом строите и сад подрастет. В первые годы не стремитесь освоить сразу весь огород, действуйте по принципу «лучше меньше, да лучше».

Нормы потребления ягод овощей и фруктов. Необходимое для этого количество растений и площадь для их выращивания

Таблица 1. Нормы потребления ягод овощей и фруктов. Необходимое для этого количество растений и площадь для их выращивания

Примерный ассортимент растений для сада: яблони летние 1–2, яблони осенние 2–4, яблони зимние 1–2, груши 2, сливы 2–3, вишни 3–4, облепиха 2 ж. + 1 м., красная смородина 2, черная смородина 6–8, крыжовник 4–6, жимолость 2–3, малина 20–30, земляника 250, красная рябина 1, арония 2, айва японская 1, орех-фундук 2, шиповник 2.

Примерное распределение земли на участке в 6 соток для семьи из трех человек:

Ананас не для нас

У многих садоводов возникает соблазн посадить на участке что-нибудь этакое, чего ни у кого нет, и они сажают абрикосы, персики, виноград, ананасы, земляной орех и даже грецкий. В результате же, затратив много сил и денег на эту прихоть, чаще всего испытывают разочарование. В свое время я тоже прошла через многие искушения и разочарования, а потому хочу вас предупредить: не пытайтесь прыгнуть выше головы. Все, конечно, можно пробовать, в этом есть своя прелесть, но уж если вы хотите заняться такими исследованиями, то занимайтесь этим как следует и сначала хорошо подготовьтесь. Есть на Северо-Западе такие кудесники, которые выращивают виноград и абрикосы, но это вовсе не просто, – здесь нужны специальные ухищрения и сноровка. В свое время монахи на Валааме растили арбузы, причем даже в открытом грунте, в оранжереях Санкт-Петербурга росли ананасы и другие заморские диковинки, а в Петродворце выращивали абрикосы и персики. Но вот для успешного гарантированного урожая надо все-таки использовать только районированные и хорошо зарекомендовавшие себя сорта овощей, ягод и фруктов. Даже то, что отлично растет в Москве, совсем не годится для Санкт-Петербурга, что уж говорить о южных сортах или иностранных, кроме тех, что выращивают в Финляндии. Так что далеко не всякий ананас для нас.

Куда девать старые галоши?

Напоследок поговорим немного об экологии на участке и прилегающей к нему земле. Ни для кого не секрет, что мы буквально загадили окрестности наших садоводств. Слов нет, в этом есть вина руководителей садоводств, не сумевших правильно организовать места для мусорных свалок и их утилизацию, но и наша с вами вина огромна. Практически все можно утилизировать на собственном участке. Старую полиэтиленовую пленку можно еще долго использовать после того, как ее сняли с теплиц: накрывать грядки для раннего выращивания сорняков с последующим их уничтожением, накрывать приствольные круги до момента цветения, чтобы не дать выйти из почвы вредителям, выстилать дно грядок, изолируя ранние овощи от холодного нижнего слоя и, в конце концов сжигать небольшими порциями. При окислении пленки образуются вода и углекислый газ, а процесс горения в значительной мере – процесс окисления. Конечно, при горении выделяется некоторое количество диоксина, но право же, не смертельное и не опасное для здоровья.

А вот стеклянный бой совсем не обязательно вывозить или выносить с участка, надо просто отвести под него старое ведро и использовать при любых бетонных работах, которые время от времени все равно приходится производить.

Пластиковые бутылки надо использовать для дренажа, поилок и подкормок для растений, ведь бутылка с водой, воткнутая открытым горлом в почву возле растения, играет роль капельного полива и избавляет нас от лишней работы по поливке сада-огорода. Пластиковые бутылки удобно использовать и для выращивания рассады, срезав сужающуюся часть.

Металлические банки после обжига в костре можно легко расплющить и просто закопать под деревьями – через пару лет от них не остается и следа.

Старую обувь можно закапывать в основании высокой грядки или вокруг деревьев, старую одежду класть в основание грядок для тыкв и кабачков, а бумажный хлам жечь в костре или закладывать под слой грунта в теплицы в качестве биотоплива.

За сорок лет я не вынесла с участка ни единого мусорного ведра, всему нашлось применение и при этом никакого хлама на моем участке нет – все так или иначе утилизируется. Неужели приятно жить среди помоек, свалок, грязи и мусора, который мы разводим вокруг себя сами? Закопать можно даже старую машину, а не то что холодильник, детскую ванночку или дырявый таз. Надо просто не забывать, что мой участок или квартира находятся в моем доме, моем садоводстве, моем городе или поселке, в моей стране и на моей планете, и никто не будет содержать их в чистоте и порядке вместо меня.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector