Lui-kafe.ru

Кафе "Луи"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли в домашних условиях выращивать женьшень?

Выращиваем Женьшень

Советы от Алексея Казарина

«…Что-то особенное было в этом лесу. Внизу, под деревьями, царил полумрак. Дерсу шел медленно и внимательно смотрел себе под ноги. Вдруг он остановился и, не спуская глаз с какого-то предмета, стал снимать котомку, положил на землю ружье и сошки,бросил топор. Затем лег на землю ничком и начал кого-то о чем-то просить. Я думал, что он сошел с ума.
— Дерсу, что с тобой? – спрашиваю я его.
Дерсу поднялся и, указав рукою на траву, сказал только слово:
— Панацуй (женьшень)!»
Так описывает первую встречу с женьшенем в своей книге «Дерсу Узала» В.К. Арсеньев.

Кто в детские или юношеские годы ни зачитывался его романами? Кто ни мечтал когда-нибудь отправиться в путешествие по уссурийской тайге? И кому хоть краешком глаза ни хотелось бы взглянуть на легендарный «корень жизни», узнать, где и как он растет?

Вот и мне, когда впервые, наконец, удалось раздобыть его шероховатые, сплюснутые мелкой лепешкой семена, так страстно хотелось его развести, что, посадив их, я, как и Дерсу, чуть ли не молился каждый день на его тонкие ростки, ежегодно набиравшие силу.

Удивительно, что на языке гольда – охотника из полудикого туземного племени название лекарственного растения созвучно с его латинским – рanax (панакс). Женьшень принадлежит к семейству аралиевых, произрастающих в основном во влажных тропических и субтропических зонах земного шара. Этому реликту пришлось пережить и оледенение. Как только хрупкому и нежному растению в этих суровых условиях удалось сохраниться – одному Богу известно. Нас же, желающих заниматься его выращиванием, прежде всего интересуют условия его нынешнего произрастания.

Сейчас уже много написано о женьшене. Причем описание его выращивания дается такое сложное, что часто отпадает всякое желание заниматься этим делом. Все обставляется такими условностями, как будто авторы согласны с китайцами, придумавшими поговорку: «Легче приручить тигра, чем вырастить женьшень». Не верьте ей! Она придумана для того, чтобы отпугнуть от производства чудодейственного лекарственного средства, ценившегося в то время на вес золота, своих возможных конкурентов. Исходя из своего опыта, могу утверждать: вырастить женьшень не так уж сложно. И сделать это может каждый, и на любом участке.

Конечно, для этого нужно знать кое-какие секреты, например, какая для корня нужна почва. Ответ подскажет сама природа. Так, искатели женьшеня чаще всего находят его в тайге возле трухлявых гнилых пней деревьев лиственных пород. Мягкие, как губка, волокна трухи воздухопроницаемы и удерживают влагу, они будут хорошим субстратом почвы. Нужно только выбирать в лесу труху деревьев именно лиственных пород, т.к. хвойные угнетают растения. Определяют вид дерева обычно по оставшейся коре, которая сохраняется дольше древесины. Можно смело выращивать женьшень на одной такой «мякине». Однако лучше добавить в нее промытый речной песок для уплотнения и удержания влаги, в соотношении: 1-2 части песка на 10 частей трухи. Посадите в эту смесь семена и ждите всходов. Это – программа минимум по приготовлению почвы.

Для выращивания женьшеня обычно рекомендуют подготавливать субстрат задолго (год-два) до посева семян или высадки рассады. С помощью указанной выше рецептуры можно готовить его непосредственно перед высадкой посадочного материала.

Второе необходимое условие для выращивания женьшеня – нужен полумрак. Создается он выбором участка под деревьями, за кустами с таким расчетом, чтобы избежать прямых лучей солнца. Делают для этого и искусственные сооружения — панаксарии, представляющие собой небольшие теплички, густо изрешеченные рейками (жердями), или просто устанавливают над грядами с женьшенем щиты из реек, наподобие штакетного забора, с промежутками между ними в три сантиметра. Высота установки таких щитов от 0,5 до 1 м (с южной стороны пониже, с северной повыше).

Практически подготовки почвы (субстрата) и высадка посадочного материала проводится следующим образом. Место под будущую плантацию не должно затопляться весенними водами, желательно без близко расположенных грунтовых вод и в самом удаленном и неприметном для постороннего глаза углу участка. Здесь удаляется весь плодородный грунт (нельзя примешивать к субстрату обычную огородную землю, т.к. она содержит болезненную флору, от которой часто гибнут корни). Чтобы земля не осыпалась, гряды по периметру огораживают щитами, высотой 25-30 см, для дренажа на «дно» такого короба укладываются не совсем сгнившие остатки пней слоем до 10 см, а затем уже выше сам субстрат. Постепенно нижний слой, по мере роста растений, сгнивает, давая подкормку растениям. Субстрат перемешивают, слегка утрамбовывают и увлажняют. На один кв. метр плантации хорошо добавить стакан древесной золы или сажи, а также пол-литровую банку измельченного каменноугольного шлака. Над плантацией устанавливают притеняющие щиты и в течение дня проверяют их действие: дневные лучи солнца не должны открыто проникать на грядку, утренние и вечерние — полезны. Под такие укрытия и проводят посев семян или высадку рассады.

Некоторые удивляются: откуда у женьшеня рассада? Так называют одно- или двулетние растения, выращенные из семян. В состоянии покоя, после увядания листьев, осенью или рано весной можно пересаживать безболезненно корни любого возраста.

Сеют семена в бороздках рядками на расстоянии 10-20 см между рядами, через 4-5 см друг от друга и заделывают на глубину 3-4 см. Рассаду высаживают на расстоянии 25 см одну от другой в любом направлении. В дальнейшем следят, чтобы плантация не зарастала травой, почва в ней не пересыхала и не переувлажнялась (в дни продолжительных дождей гряды укрывают полиэтиленовой пленкой).

Проще всего выращивать корни женьшеня не из семян, а из рассады (лучше двухлетками – они сильнее). Так сокращается срок получения товарной продукции на два-три года (товарные получаются – в пяти-шестилетнем возрасте).

Если вы хотите создать у себя достаточно большую плантацию, то не следует сразу (в целях экономии средств) приобретать много посадочного материала. Достаточно вырастить на своем участке несколько корней и добиться, чтобы они давали смена (обычно на четвертом году жизни). При заботливом уходе одно растение может давать на одном плодовом стебле (зонтике) до 50 и более семян. Имея несколько таких растений, можно значительно расширить плантацию.

Выращивать рассаду из семян несколько сложнее. После посева осенью для прорастания в естественных условиях требуется 18-22 месяца. Ускорить этот процесс можно и искусственной стратификацией. Для этого с осени свежесобранные влажные семена содержат в крупнозернистом влажном песке в течение 4-х месяцев при комнатной температуре (18-20 градусов) и затем столько же при минусовой, в холодильнике или под снегом. Для весеннего сева приобретают только стратифицированные семена. В моих опытах после такой искусственной стратификации из 50 семян всходила в лучшем случае лишь половина. Из этого количества (по различным причинам слабые сеянцы гибли) через шесть лет вырастало всего 5-6 товарных растений. Поэтому выращивать корни женьшеня из семян, особенно новичку, считаю нецелесообразным. Лучше для этого приобретать двухлетнюю рассаду.

Польза женьшеня как одного из лучших растительных адаптогенов, повышающих сопротивляемость организма человека к неблагоприятным воздействиям, общеизвестна. Некоторые полагают, что выращиваемый в садах он менее целебен, нежели дикий. Это неверно. Лекарственные свойства его зависят от возраста. Чем дольше он растет, тем больше накапливает полезных веществ. И поэтому, несмотря на кажущуюся сложность, выращивать женьшень в наших садах можно и нужно.

Данную статью можно обсудить в нашем Facebook или Вконтакте.

У вас есть возможность направить в редакцию отзыв на этот материал.

Женьшень

Травянистое многолетнее растение женьшень (Panax) является представителем семейства Аралиевые. Этот род объединяет 12 видов. В природе их можно повстречать на территории Северной Америки и Азии (Тибета, Алтая, Дальнего Востока и Китая). Человечеству с давнего времени известно о том, что такая культура обладает целебными свойствами, ее чаще всего используют в качестве тонизирующего средства и адаптогена. Корень женьшеня в Корее и Китае применяют в кулинарии. Представители официальной медицины Китая уверены в том, что данное растение способно продлить жизнь и подарить силу.

Особенности женьшеня

Корень у женьшеня стержневой ветвящийся веретенообразной формы, в длину он достигает 25 сантиметров, а в ширину ― 0,7–2,5 сантиметра. У одного корня бывает 2–5 разветвлений. Шейка со следами годичных побегов размещается в верхней части корня, узнать возраст куста можно по их количеству. Окрас поверхности и среза корня беловато-желтый либо белый. Аромат у него специфический, а вкус сладковатый. Высота стебля может варьироваться от 0,3 до 0,7 м, на его верхушке находится мутовка, состоящая из 2–5 пальчато-сложных листовых пластин, обладающих длинными черешками. Во время цветения вырастают зонтики, состоящие из зеленоватых цветочков звездчатой формы. Вырастает цветочная стрелка из середки листовой мутовки. Плод представляет собой костянку красного цвета, длина которой около 10 мм, внутри у нее находится 2–3 морщинистых семени желто-серого окраса.

Выращивание женьшеня в саду

Правила посадки

Для посадки женьшеня не подходят те участки, на которых росли томаты, картофель и огурцы, так как велика вероятность того, что он будет поражен инфекциями, сохранившимися в грунте, к которым у данных овощных культур нет устойчивости. При выборе места для посадки так же нужно учитывать то, что такое растение крайне негативно реагирует даже на кратковременный застой влаги в корневой системе, в связи с этим на выбранном участке грунтовые воды должны залегать очень глубоко, почва должна быть водопроницаемой и хорошо дренированной, а сам он должен располагаться на северо-восточном либо северо-западном склоне, который освещается солнцем лишь в вечернее либо утреннее время. Куст негативно реагирует как на прямые солнечные лучи, так и на тень, в связи с этим надо придумать, как его затенять. Специалисты советуют для посадки выбрать участок, находящийся под кружевной тенью деревьев, но следует учесть, что они должны попускать от 20 до 25 процентов лучей солнца. Прежде чем сажать женьшень, грунт на участке необходимо подготовить, так как он должен соответствовать требованиям данной культуры. По составу почва должна быть схожа с таежной землей, а именно: быть нейтральной (5,7-7,0 pH), воздухо- и влагопроницаемой, рыхлой, а еще в ее состав должно входить достаточное количество органики и гумуса. Специалисты советуют подготовить подходящую почвосмесь самостоятельно. В ее состав можно включить листовой перегной, дерновую землю, биогумус, подстилку из лиственного леса, торф, перепревшие опилки, крупнозернистый песок, озерный ил, золу, сажу, гнилую древесную труху мелкой фракции либо измельченную яичную скорлупу.

Заняться подготовкой грядки, высота которой должна быть 0,3–0,4 метра, а ширина ― до 1 метра, следует за 3–4 месяца до дня посадки. В длину грядка может быть такой, как вам необходимо, однако нужно запомнить, что она должна размещаться с запада на восток. Посевной материал нуждается в обязательной предпосевной подготовке, при этом она включает в себя 2 периода стратификации, а продолжительность каждого от 4 до 5 месяцев. Вначале посевной материал подвергают стратификации теплом (от 18 до 20 градусов), а затем холодом (от 1 до 2 градусов). Если продавец, у которого вы приобретаете семена, ответственный, то предпосевной подготовкой он занимается сам, такой посевной материал надо лишь просто посеять. Купленные семена нужно хорошо рассмотреть, так, если они прошли все этапы стратификации, на поверхности косточек будут иметься трещины, если же их нет, то это значит, что посевной материал не был подготовлен.

На подготовленной грядке надо сделать бороздки глубиной 50 мм, при этом дистанция меж ними должна быть около 100 мм. Во время посева меж семенами следует соблюдать дистанцию от 20 до 30 мм. При высадке в грунт рассады женьшеня расстояние меж кустиками должно быть от 10 до 15 сантиметров, а ширина между рядами ― 20 сантиметров, при этом почку в почву нужно заглублять не более чем на 50 мм. Каждое растеньице надо уложить в грунт под углом в 45 градусов головкой на восток. Когда рассада будет высажена либо семена посеяны, грядку надо хорошо полить. Ожидать, что сеянцы покажутся уже в скором времени, не стоит, иногда это происходит спустя несколько месяцев.

Уход за женьшенем в саду

Если сеянцы покажутся в весеннее время, то им могут навредить возвратные заморозки. Чтобы этого не произошло, растеньица следует защитить, для этого над грядкой устанавливают специальные металлические дуги, на которые натягивают укрывной материал. Данная конструкция пригодится и позже, когда молодые кустики надо будет защищать от прямых лучей солнца. За первый год роста у кустика сформируется только одна листовая пластина с 3 листочками, у растения которому 4 года может быть 3 либо 4 листовые пластины с 4 либо 5 листочками. Но уже с пятилетнего возраста число листвы не увеличивается.

В среднем грядку поливают 1 раз в 7 дней, при этом на каждый один квадратный метр участка должно уходить от 2 до 3 литров воды. Использовать для полива нужно только нагретую на солнце и хорошо отстоявшуюся воду, при этом в нее каждый раз надо всыпать марганцовку таким образом, чтобы жидкость стала розоватой. В течение первого года жизни кустов взрыхлять поверхность грунта и удалять сорную траву с грядки необходимо вручную. На протяжении летнего периода понадобится провести не меньше 10 рыхлений. Для того чтобы сократить количество поливов, поверхность грядки надо засыпать слоем мульчи (опилками, перегноем либо хвоей).

Читать еще:  Сколько выращивают индюков на мясо в домашних условиях

В осеннее и весеннее время проводят подкормку кустов, для этого в почву вносят древесную золу (на 1 квадратный метр участка 150–200 грамм). Корни начинают набирать массу лишь после того, как сформируются плоды. Поэтому с августа после созревания плодов кустам понадобятся каждодневные солнечные ванны, однако лучи должны быть обязательно косыми. Поздней осенью поверхность участка надо засыпать двухсантиметровым слоем биогумуса, благодаря этому кустики не только будут надежно защищены от морозов, но и получат питательную подкормку.

Заболевания и вредители

Женьшень не отличается высокой устойчивостью к вредным насекомым и заболеваниям. Благодаря тому, что грядка регулярно поливается слабым раствором марганцевого калия, то это помогает оградить кустики от поражения грибковыми болезнями. Но специалисты советуют, регулярно в начале весеннего периода и глубокой осенью проводить обработку участка и междурядьев раствором бордоской смеси (1–2%), а на протяжении сезона растения надо опрыскать по листве раствором марганцевого калия розоватого цвета (на 100 литров воды 1 грамм вещества), при этом его надо будет обязательно смыть с листовых пластин чистой водой.

Для данной культуры особую опасность представляют такие вредители, как: слизни, мыши, медведки, тли, кроты, проволочники, а еще личинки майских жуков. Бороться с данными вредителями надо способом ручного сбора с последующим их уничтожением. Ненадолго защитить кустики от насекомых помогут настои, приготовленные на ноготках, табаке, хвое, чесноке, полыни, одуванчиках либо древесной золе. В настой рекомендуется вливать небольшое количество жидкого мыла для липкости.

ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ «СНЕЖИНКА»

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Правила
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

  • Активные темы

Информация о пользователе

Женьшень — выращивание на практике

Сообщений 1 страница 5 из 5

Поделиться12010-07-25 01:38:35

  • Автор: snezhinka
  • Администратор
  • Зарегистрирован : 2008-06-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 58685
  • Уважение: [+402/-20]
  • Позитив: [+458/-283]
  • Провел на форуме:
    1 год 0 месяцев
  • Последний визит:
    2020-03-18 05:07:47

Женьшень — выращивание на практике

Женьшень

Женьшень — растение-легенда, сегодня — признанное лекарственное средство. Это растение появилось на Земле свыше миллиона лет назад, сумев пережить резкие изменения климата, сотрясавшие природу планеты и сохранившись до наших дней в таежных лесах Азии и Северной Америки. В дословном переводе с китайского слово женьшень означает «человеко-корень» (жень — человек, шень — корень). Такое название было дано ему за поразительное сходство его корня с человеческой фигурой.

Чтобы вырастить «корень женьшеня», мне пришлось немало потрудиться. Успех будет сопутствовать лишь тому, кто знает биолого-экологические особенности этого растения. Женьшень — многолетнее травянистое растение семейства аралиевых. Для него характерно крайне медленное развитие. Семена в природе прорастают не ранее чем на второй год после рассеивания. В первый год жизни женьшень дает один лист с тремя листочками, во второй — один лист с пятью или реже два листа с тремя-пятью листочками каждый. К трем-четырем годам в культуре у него бывает обычно три-четыре листа, каждый из которых имеет четыре-пять листочков, а в пять-шесть лет женьшень располагает пятью листьями и в дальнейшем их число не увеличивается, а растение переходит к цветению. В природе это происходит обычно только у 8−10-летних растений. У взрослого женьшеня на верхушке прямого тонкого стебля изящной правильной розеткой на длинных черешках располагаются пятипальчатосложные листья, а из центра, как продолжение стебля, поднимается цветонос с простым зонтиком мелких невзрачных цветков, позднее соплодием ярко-красных плодов-костянок.

Постоянными многолетними органами женьшеня являются корневище и мясистый главный корень, причем это редкий среди корневищных трав случай длительного, в течение многих десятилетий, сосуществования того и другого. В 1905 году в Маньчжурии при прокладке железной дороги был найден корень женьшеня весом 600 г, а в 1981 г. в Китае — 500 г. Их возраст 200, а возможно и более лет. Товарная зрелость корней дикорастущих растений женьшеня наступает через 25−30 лет, а культивируемых — в 5−8 лет. Их средняя масса — 40−60 г. Гораздо выше масса корней у многостебельных растений. У культивируемого женьшеня встречаются экземпляры даже с 4−6 стеблями. Это явление обычно стимулируется увеличением питательных веществ в почве.

Поскольку растений у меня было немного, я набрал лесной почвы из-под граба, орешника и осины. По опыту замечу, нельзя брать землю из-под ивы, дуба и ольхи, листья которых несут в себе дубильные вещества и отрицательно сказываются на росте многих растений. К лесной почве добавил трухи старых растений, лежалого низинного торфа и древесной золы. На 1 м2 пошло два ведра лесного перегноя, ведро трухи, ведро торфа и 300 г золы. Почва у меня супесчаная, и после перекопки получился очень рыхлый и в то же время питательный слой, хорошо впитывающий влагу. Чтобы не допустить застоя воды зимой, грядку сделал приподнятую.

Поделиться22010-07-25 01:40:23

  • Автор: snezhinka
  • Администратор
  • Зарегистрирован : 2008-06-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 58685
  • Уважение: [+402/-20]
  • Позитив: [+458/-283]
  • Провел на форуме:
    1 год 0 месяцев
  • Последний визит:
    2020-03-18 05:07:47

Выращивание корня женьшеня — часть 2

Единственный способ размножения женьшеня — семянной. Опыта выращивания его из семян у меня не было, поэтому приобрел на Комаровском рынке в Минске 29 однолетних, 5 двухлетних и 4 трехлетних корня женьшеня. Было это в конце октября 1994 года. Продавец подсказал, что рассаду лучше посадить с наклоном от 30 до 45 градусов почкой к востоку. Считается, что при наклонной посадке корень женьшеня приобретает более высокое качество и такие формы, которые на рынке ценятся выше.

Рассада очень боится пересушки, поэтому перевозил ее во мху в полиэтиленовом пакете. Высадил женьшень с расстоянием между растениями 15 см и между рядами 25 см. Почка находилась на глубине 5 см от поверхности земли. Заблаговременно над грядкой были установлены притеняющие щиты из досок 15−20 см шириной и просветом между ними в 5 см. Такие же щиты установил и по бокам, следя, чтобы просветы с боков и верха не совпадали.

Интересно, что всходы женьшеня лучше развиваются при низкой освещенности (3−5 % от открытого места). Растения второго года жизни благоприятно отзываются на освещенность — в 20−30 %, а после трех лет и старше оптимальная освещенность колеблется в пределах 35−40 % от открытого места. При освещенности в 50 % растения перестают плодоносить, а при большей погибают. Поэтому для женьшеня притенение посадок — одно из условий успешного выращивания, ибо эти растения любят рассеянный, скользящий свет. Чтобы грядки равномерно укрывались снегом, на зиму щиты желательно снимать, а весной, в апреле, еще до появления всходов их надо снова установить. Но если щиты установить на высоте не ниже 2,5 м от земли, то их можно не снимать.

Появление первых ростков женьшеня происходит в начале цветения волчьего лыка, а массовое — при развертывании листьев березы. После того как станут видны рядки, почву нужно подрыхлить, а в середине мая засыпать перепревшим компостом слоем 2−3 см. В процессе роста женьшень отзывчив на подкормки органическими удобрениями (лиственный перегной, рыбная мука, древесная зола); минеральные удобрения применяют только в небольших концентрациях и не чаще двух раз за сезон, потому что при внесении минералки изменяется концентрация почвенного раствора, а женьшень не любит никаких колебаний, он любит стабильность. Женьшень боится как переувлажнения, так и пересыхания почвы. Если почва переувлажнялась, делал рыхление, если пересыхала, поливал из лейки с распылителем. В жаркое лето поливал до трех раз в месяц. При длительных дождях гряды укрывал поверх щитов пленкой. Рыхлить гряды и окучивать растения надо часто, но осторожно, чтобы не повредить зимующие почки. Эту работу хорошо совмещать с мульчированием перегноем.

Поделиться32010-07-25 01:41:53

  • Автор: snezhinka
  • Администратор
  • Зарегистрирован : 2008-06-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 58685
  • Уважение: [+402/-20]
  • Позитив: [+458/-283]
  • Провел на форуме:
    1 год 0 месяцев
  • Последний визит:
    2020-03-18 05:07:47

Выращивание корня женьшеня — часть 3

В литературе отмечается, что в культуре женьшень может плодоносить уже с трехлетнего возраста, давая до 40 штук семян. В последующие годы их количество увеличивается до 125 и более. Крупные и жизнеспособные семена культивируемого женьшеня получаются у 5−7-летних растений. Поэтому, чтобы лучше развивались корни женьшеня, рекомендуется удалять цветоносы в начале цветения у более молодых и старых растений. На моей грядке семена женьшеня начали созревать в середине августа.

Из литературы узнал, что они требуют длительной двухступенчатой стратификации и неусыпного контроля. А что если поступить, как в природе? Задумано — сделано. Осторожно раздавил каждый плод. Кольчатым маркером сделал лунки глубиной 4 см, лунка от лунки 5 см. В каждую лунку вставил кусочек алюминиевой проволоки и положил по одному семени. Чуть-чуть, слоем примерно в 1 см, притрусил посевы и присыпал землей с междурядий. После этого полил и засыпал рассадник мхом. За зиму мох осел, уплотнился, но под ним земля была рыхлой, поэтому не стал ничего трогать. Проволочки показывали места посевов, поэтому с удалением сорняков проблем не было. Всходы появились в начале мая. Они чем-то напоминали фасолевые. Взошло около 80 % семян. Еще 15% появились на третьем году после посева. Вот какая приспособляемость растения к выживанию даже на грядке!

В дальнейшем весь женьшень высевал по приведенной методике, доверяя подготовку семян самой матушке природе. Сеянцы очень нежны и боятся излишней сырости и света. Поэтому притеночные щиты должны быть как можно ниже к земле. А от дождей поверх щитов надо закреплять светлую или голубую пленку. Лучшее время посадки рассады женьшеня — октябрь. Выкопанные сеянцы нужно сразу укутывать во влажную ткань и держать в ней до посадки.

По мере увеличения плантации потребовалось большее количество земли для подготовки грядок. Поэтому начал готовить ее сам: компостировал листья клена, березы, каштана, липы, фруктовых деревьев, добавлял туда остатки от сгнивших пней, перепревшие опилки, хвойную кору и небольшое количество лесной земли из-под сосны. Массу нужно равномерно заправить 5 % древесной золы и 5 % извести-пушонки или доломитовой муки.

Весной и в начале лета эту кучу сверху забрасывал свежескошенной травой и прикрывал полиэтиленовой пленкой. Это уменьшало пересушивание верхнего слоя компостной кучи, осеменение ее сорными растениями и останавливало процесс заселения компостника яйцами майского жука и других вредных насекомых. Отказался от применения торфа. Конечно, он улучшает воздушный режим почвы, обогащая его кислородом, однако приводит к потере товарных качеств корня, вызывает появление на них ржавчины.

Поделиться42010-07-25 01:43:11

  • Автор: snezhinka
  • Администратор
  • Зарегистрирован : 2008-06-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 58685
  • Уважение: [+402/-20]
  • Позитив: [+458/-283]
  • Провел на форуме:
    1 год 0 месяцев
  • Последний визит:
    2020-03-18 05:07:47

Выращивание женьшеня на личном опыте — заключение

Самый волнующий момент в культуре женьшеня — это выкопка корней на лечебные цели. Считается, что если при выкопке будет поврежден хотя бы один корешок, вся сила растения уйдет в землю. Корень женьшеня при выкопке надо сразу промыть, но ни в коем случае не замачивать. Использовать корни женьшеня можно в сыром виде или высушенными. Чаще всего корни женьшеня для сушки выдерживают в течение часа над паром ( температура воды 80 градусов) и после этого подвешивают на проволоке и сушат в тени в сухом помещении в течение двух-трех недель, пока они не станут совершенно твердыми, светло-коричневого цвета. В таком виде они могут сохраняться годами.

Если корни женьшеня сушить на солнце или в калориферной сущилке, то получается сырье белого цвета, которое содержит биологически активных веществ вдвое меньше, чем красные корни женьшеня. С лечебными целями женьшень настаивают на водке или 40 %-ном спирте в теплом месте в течение 3−4 недель, периодически взбалтывая настойку. На 1 л берут 30 г сухих корней или 100 г сырых. Отмечается, что при приеме более 50 г у больного появляется головокружение, затрудненное дыхание, озноб.

Интересно, что на Востоке самым большим корням женьшеня — редким самородкам, принято давать собственные имена, например: Великий отшельник, Император, Уссурийский старец и т. д. Считается, что подобные корни, размером с человеческую руку от кисти до локтя, попадаются не чаще чем один раз в 30−50 лет.
Видимо, не зря это растение-загадка привлекало исстари не только корневщиков-искателей, но и любителей легкой наживы, которые просто отбирали у искателей найденные корни. Похожее произошло и у меня.

Рос мой женьшень на дачной грядке более десяти лет, пока не возмужал, а потом во время созревания начали пропадать созревшие ягоды. Ну, грешил на птиц, хотя не мог понять, как они могли отобрать только зрелые плоды. А осенью надолго попал в больницу, за это время и снежком все засыпало. Весной смотрю — нет всходов. Дернул за сухой стебель, а там и корня нет. Аккуратно всю грядку перебрал и даже кусочка шелухи от корня или почек не нашел. Понятно, что недобрые люди весь мой женьшень и уворовали. Сейчас, когда ситуация несколько другая, подумываю опять заняться разведением корня жизни. А читателям нашего журнала, думаю, пригодится мой опыт его выращивания.

Читать еще:  Сорта черной смородины в выращиваемые в беларуси

Можно ли в домашних условиях выращивать женьшень?

Дикий женьшень растет только на легких, хорошо дренированных, структурных почвах, богатых лесным перегноем. Тот, кто думает по-настоящему заняться выращиванием этого благородного растения на приусадебном участке, должен прежде всего создать для него почву, приближающуюся к натуральной лесной. Я это делаю так.

Осенью или весной собираю всевозможную пожухлую растительность: лист тополя, березы, липы, клена, фруктовых деревьев и ягодников. Закладывают все это в бурт, добавляя (по весу) на 1 часть листа 3 части лесной земли (поверхностный слой не более 5 — 7 см), 1 часть перегнившего (2—3-летнего) коровьего навоза, 1 часть старых древесных опилок или 5 трухи сгнивших деревьев, 1/2 часть древесной золы и 1/10 часть хвои кедра или пихты. Если есть, добавляю 1 часть шлака от бурых углей. Всю массу тщательно перемешиваю и укладываю в кучи, а для и лучшего перегнивания поливаю горячей водой. К осени в бурте образуется отличная земля — легкая, по механическому составу, с хорошей водовоздушной проницаемостью, питательная, то есть вполне пригодная для выращивания женьшеня. Прежде чем устраивать грядки, тщательно обследую место. На почвах с плохой водопроницаемостью высота гряд не менее 40 см, с хорошей — до 30 см. Это предохранит землю в грядах от переувлажнения и не потребует устройства дренажа.

Хорошо известно, что женьшень не растет на открытых местах, но и не любит чрезмерную тень. Опытные корневщики определяют в лесу места произрастания женьшеня по световому эффекту. Освещение играет большую роль в агротехнике женьшеня и на искусственных плантациях. Установлено, что он прекрасно растет при пропуске 20—25 % солнечных лучей. Для защиты от прямого солнца обычно используют различного рода притенительные щиты. Я их сбиваю из деревянных реек длиной от 1,50 до 3 м, толщиной и шириной 25—40 мм, просвет между рейками оставляю в 30 мм. По ширине готовый щит 80 см, а длина его по размерам реек. На площадке, выбранной под посадку женьшеня, устанавливаю рядами столбики-опоры, по направлению с востока на запад. Высота их от поверхности почвы не менее 1,8 м. Они могут быть деревянные, железные (старые трубы) или железобетонные, последние практичнее и долговечнее. Сверху укладываю и закрепляю слеги-балки, деревянные или металлические, а на них притенительные щиты так, чтобы просветы были расположены над грядами только с юга на север. Такое расположение притенительных щитов гарантирует равномерное чередование притока солнечных лучей и падающих теней на листья женьшеня в течение всего вегетационного периода. Перед посевом я семена женьшеня обязательно обрабатываю раствором марганцовокислого калия в течение 5—7 мин. Затем рассыпаю их в тени тонким слоем и просушиваю 2—3 ч. Подготовленные гряды прорабатываю граблями.

Сею под кольчатый маркер в лунки глубиной 4 см. Лунка от лунки получается на расстоянии 5 см. В каждое углубление кладу одно семя. Присыпаю сверху слоем свежей земли в 1 см. Затем доской поверхность гряд слегка утрамбовываю и мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,5 см. Можно устилать гряды жухлым древесным ли¬стом. Летом пропалываю гряды, наблюдаю за температурой почвы (на глубине 5 см она не должна превышать +22°), в случае перегрева поливаю гряды холодной колодезной водой из лейки (3 л на 1 м2).

При таком уходе семена всхоят через 22 месяца, всхожесть не менее 93 % без всякой стратификации. Появляются всходы в условиях Приморского края во второй половине мая. В это время необходимо более сильное притенение, снижающее допуск солнечных лучей до 5 %, и хорошая циркуляция воздуха над грядами.

Всходы в первые дни очень нежные и хрупкие, сопротивляемость их к болезням низкая, особенно к грибным, поэтому провожу три профилактические обработки растений раствором марганцовокислого калия.

1. Во время всходов. Концентрация 0,03 % (3 г на 10 л воды), расход — 2 л на 1 м2. Полив из лейки.
2. Через 6—7 дней после первого. Концентрация раствора 0,05 %. Расход — 1 л на 1 м2. Опрыскивание.
3. Через 30—35 дней после второго, концентрация раствора 0,05 %, расход 1 л на 1 м2.Опрыскивание.

Иногда сеянцы полегают. В этом случае я их дважды поливаю (через 6—7 дней) 1 %-ным раствором марганцовокислого калия — не менее 3 л на 1 м2 площади (ручной лейкой). После каждого полива сразу же обильно опрыскиваю (ручным опрыскивателем) чистой холодной водой, чтобы не было ожогов.
Лучшее время сбора и посева семян, а также пересадки рассады женьшеня на постоянное место в Приморье — вторая половина сентября. Молодые растения осторожно извлекаю лопатой из гряд, укладываю в эмалированную чашку или тазик, не повреждая стеблей и листьев, сортирую по качеству и приблизительному весу на три группы.

1. Основной корень от 1 до 4 см длиной, с хорошо развитой придаточной корневой системой (не менее 3 корешков) и здоровой сформированной зимующей почкой.
2. Основной корень от 1 до 4 см, с 3 корешками и развитой зимующей почкой.
3. Все виды корешков с признаками заболевания и явной ростовой недостаточностью.

После сортировки каждую группу выдерживаю 5—7 мин в 0,5 %-ном растворе марганцовокислого калия, затем обмываю в чистой холодной воде и просушиваю на открытом воздухе 12—15 мин, поворачивая каждый корешок 2—3 раза к солнцу. После просушки, не медля ни минуты, высаживаю рассаду на заранее подготовленные гряды. Зимующие почки заглубляю на 4—5 см. Плотность посадки — 25 растений на 1 м2. Поверхность гряд мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,3—0,5 см или покрываю жухлым древесным листом (1 см). Это необходимо для защиты поверхности гряд от эрозии при ливневых дождях.
После посадки обильно поливаю чистой холодной водой, осторожно поднимаю упавшие стебли и расправляю листочки.

Рассаду из 3-й группы высаживаю отдельно.

Во второй половине апреля убираю зимнее укрытие с гряд, дезинфицирую их 5 %-ным раствором бордоской жидкости, включая проходы, борта гряд и опоры. Затем обрабатываю гряды (до всходов) 1 %-ным раствором бордоской жидкости (1 л на 1 м ).

С появлением массовых всходов (в первой половине мая) устанавливаю притенение. Во второй половине мая обрабатываю растения марганцовокислым калием. Сначала 0,5 %-ным раствором в момент развертывания листовых пластинок (1 л на 1 м2). После первой обработки через 18—20 дней вторая 1 %-ным раствором (1 л на 1 м2). По окончании цветения растений третья 1 %-ным раствором (1 л на 2 м2).
Если во время вегетации на листьях или стеблях появится пятнистость, немедленно опрыскиваю растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости не менее 1 л на 1 м2, а пораженные листья обрываю. После первой обработки при наличии пятен повторяю опрыскивание дважды — через 6 дней, той же концентрации и нормы бордоской жидкости, обязательно удаляю пораженные листья и больные корни, а в пустую лунку вливаю до 1 л 0,5 %-ного раствора марганцовокислого калия.

В засуху поливаю растения водой из колодца или родника.

Для поддержания относительной влажности в такой период ежедневно обильно поливаю проходы между грядами. Во время сильных ливней земля на грядках уплотняется — «садится», что весьма нежелательно. В этих случаях рыхлю почву (только руками) на глубину расположения корня. Ни в коем случае не делаю этого до полного появления всходов, чтобы не повредить зимующей почки.

Женьшень очень слабый конкурент сорной растительности, поэтому необходима несколько раз за лето прополка.

В конце вегетационного периода — осенью стебли срезаю вместе с пожелтевшими листьями на высоте 8—10 см от поверхности гряды и удаляю с плантации. Пенечки, которые образуются после срезки стебля у основания корневища, остаются на грядах, а ранней весной, без усилия, выдергиваются из земли. Их собираю в какую-нибудь посуду и сжигаю.

Уже в шестилетнем возрасте корень женьшеня имеет вес 50—60 г, а отдельные экземпляры достигают 100 г и более.

Елизаров
Порфирий Евстегнеевич, любитель-женьшеневод, Приморский край, пос. Лазо

Огородная земля без соответствующих добавок для выращивания женьшеня непригодна. Она должна быть богата органическими веществами, вносить свежий навоз нельзя. На тяжелых суглинках надо добавить в почву песок, на песчаных — глину. Я обязательно добавляю лесной перегной. Лучше собирать его там, где растет крапива. На участок 1,5Х 1,5 м вношу 60—70 кг (один большой мешок).

За лето 3—4 раза участок перекапываю. Делаю навес, чтобы почва не перегрелась. Вокруг участка вбиваю четыре кола: с южной стороны высотой 80 —100 см, с северной — 100—120 см. Прибиваю к ним внизу доски шириной 18— 20 см — они не дадут земле разваливаться. Вокруг делаю канаву. Еще раз перекапываю землю с лесным перегноем, бороную с небольшим уклоном в любую сторону. Прибиваю бруски или рейки на южные и северные колья. На бруски кладу доски (жерди или горбыль) шириной 6—12 см с зазором между ними 1,5—2 см. Крайние доски прибиваю к брускам. На южную сторону навеса прибиваю или привязываю щиток от солнца из реек шириной 5—6 см с щелями между ними в 1 см. Восточную и западную стороны обшиваю сеткой. На северную сторону навешиваю раму с сеткой. Сетка для того, чтобы была хорошая вентиляция и не пролезли кошки, куры. Если под навес попадают яркие солнечные лучи, то делаю закрылки. Лучи солнца с востока и запада не страшны, так как они не обжигают листья и не нагревают почву.

Семена собираю по мере их созревания, когда полностью покраснеют ягодки и начнут осыпаться. На всех растениях моложе 5 лет соцветия обрываю.

Семена высеваю как отмытыми от мякоти, так и неотмытыми, сразу после сбора. В том и другом случае они всходят. Пересушенные семена не дают всходов. Всходят семена на вторую весну.

Поверхность грядки планирую, насыпаю на нее лесной перегной слоем 5—6 см и снова планирую. Рейкой намечаю ряды через 8—10 см и раскладываю семена через 5 см. Засыпаю их слоем перегноя 2—3 см. Таким образом, семена попадают в привычные для растений условия — в лесной перегной, который предохраняет почву от пересыхания и легко пропускает воздух.

Уход за растениями заключается в тщательной прополке, регулировке освещения, защите от грызунов и других вредителей.

Летом освещение регулирую досками и рейками так, чтобы расстояние между ними было не менее 1 см и не более 2 см. Осенью расстояние между досками увеличиваю. В эти зазоры зимой попадает снег и накрывает гряду. Дополнительного утепления корней в условиях Белоруссии не требуется. Щиток с южной стороны и сетку на зиму не снимаю.

Как всходы, так и взрослые растения при выходе стебля из земли весной очень хрупкие, поэтому почву я не рыхлю и никогда не пересаживаю корни весной. Рыхлю и одновременно пропалываю после того, как стебли окрепнут. В засушливый период участок с посеянным женьшенем поливаю и в первую, и во вторую весну.

Для подкормки женьшеня никогда не применял минеральных удобрений и навоз, даже перепревший, хотя многие рекомендуют это делать.

Для подкормки весной и осенью рассыпаю по поверхности грядки просеянный лесной перегной слоем 0,5 — 1 см. Такая подсыпка — это восстановление микрофлоры на участке, мульчирование и питание для растений.

Для борьбы с вредителями предпочитаю использовать руки, а не ядохимикаты. При распространении грибных заболеваний всегда меняю место посадки, то есть все здоровые корни переношу на новое место, обрабатывая их марганцовкой.

К 8-летнему возрасту корни достигают хорошего товарного веса, и я их выкапываю. Часть растений, с которых собираю семена, держу до 12—15-летнего возраста.

Куликов Константин Иванович, женыпеневод- любитель, Минская обл., г. Жодино

Каждый, кто слышит о женьшене, представляет прежде всего Дальний Восток, Приморье, тайгу, а ведь «корень жизни» отлично растет и на Украине.

Я начал заниматься женьшенем лет десять назад. Присланные мне с Дальнего Востока саженцы дикорастущего женьшеня отлично прижились и через два года принесли первые семена.

При закладке грядок я учитываю особое отношение женьшеня к почве, влаге и солнцу. Сначала выкапываю траншею шириной 2 м, глубиной 40 см, обкладываю ее шифером от кротов и медведки. Дно устилаю 5 см слоем перегнивших листьев и опилок. Лесную землю смешиваю с коровьим перегноем, пролежавшим не менее 3 лет (3:1) и набиваю траншею, чередуя компоненты. На высоте 1 м устанавливаю съемные щиты из рубероида. Прямые лучи солнца на грядку не попадают, так же как и дождь. Воду для полива беру только после 2—3-дневного отстоя. Использую насадку для омагничивания воды.

Через 2—3 года над грядкой поднимается стебель, а потом появляются ярко-красные ягоды.

Мещеряков Сергей Васильевич, садовод-любитель, Киев

Читать еще:  Можно ли дома выращивать садовую крупнолистную гортензию?

Впервые семена женьшеня я приобрел в 1970 году, а теперь имею уже свои. В условиях теплого молдавского климата девятилетние корни женьшеня весят от 140 до 185 г.

Выращиваю женьшень в деревянных ящиках высотой 30— 35 см, шириной 35—40 см, а длина произвольная в зависимости от количества посадочного материала. Ящики можно делать и из других подручных материалов.

Устанавливаю их по северной стороне дома, прямо около стены. Землю беру с огорода. Предварительно снимаю верхний слой 20—25 см, а потом выбираю землю. На каждые 5 ведер земли беру 1 ведро просеянного и промытого речного песка, а в качестве удобрения — ведро перегнивших опилок. Все тщательно смешиваю и засыпаю в ящики слоем 20—25 см.

Семена женьшеня высеваю в рядки на глубину 3—4 см с интервалом в 2—3 см. Расстояние между рядками — 8— 10 см. Поливаю раствором марганцовки (2 г на ведро воды) по одному ведру на 1 м2. Им же дезинфицирую и семена, и почву. Стратифицированные семена высеваю весной, а нестратифицированные — осенью до начала заморозков.

Двулетние корешки пересаживаю осенью, как только отомрет надземная часть растений, укладывая их в канавки под углом 30—35° в ящики без дна. На каждое растение выделяю по 20Х 25 см площади. Почву после посадки поливаю марганцовкой так же, как и для посева. А весной, до появления всходов, поливаю 1 %-ным раствором бордоской жидкости (ведро на 1 м2).

Когда начинаются морозы, ящики с растениями укрываю слоем опилок в 5 см. Весной утепление снимаю.
Притеняю женьшень с 11 до 18 часов дня сплошными щитами. В пасмурные дни растения открываю. Когда жарко, для увеличения влажности воздуха поливаю землю вокруг ящиков.

В период вегетации посадки поливаю дождевой водой или водопроводной, которую предварительно выдерживаю 2—3 суток в мелкой широкой посуде. В течение лета рыхлю почву 2—3 раза и пропалываю.

Ящичную систему применяю потому, что на участке много медведок, которые уничтожают корешки женьшеня, особенно 1 — 2-летнюю рассаду. Ящики устанавливаю прямо на земле, в направлении восток-запад.
Долматов Павел Григорьевич, женыненевод-любитель, Молдавия

Я пришел к выводу, что лучшим методом борьбы с заболеваниями женьшеня является хорошая агротехника, но с целью профилактики применяю и химические методы.
Наиболее эффективным сред¬ством считаю бордоскую жидкость. Готовлю ее перед применением. Беру 1 часть медного купороса (100 г на 10 л). В известковое молоко тонкой струйкой вливаю, помешивая, медный купорос. Чтобы не завысить концентрации, беру металлический гвоздь, хорошо его зачищаю и на 10—15 мин опускаю в раствор. Если на гвозде появится отложение меди, добавляю воды и вновь проверяю.
Готовым раствором опрыскиваю посадки после отрастания надземной части, и затем через каждые 10—15 дней в течение всего вегетационного периода, исключая время цветения и завязывания плодов.

Пузыревский Алексей Иванович, женьшеневод-любитель, г. Орша-16

Среди огромного разнообразия применяемых в косметологии лекарственных растений особое место принадлежит женьшеню. Препараты «корня жизни» не только стимулируют деятельность центральной нервной системы, оказывают тонизирующее и общеукрепляющее действие, но и обладают высокоценными для ухода за кожей в компонентами: эфирными и жирными маслами, витаминами, минеральными веществами. Во всем мире специалисты используют женьшень для приготовления кремов, шампуней, лосьонов, средств для ванн. Женьшеневую косметику можно приготовить и в домашних условиях.

Из высушенного корня женьшеня готовят тонизирующую маску. Главное условие — сырье должно быть очень мелко помолото, тогда омолаживающий эффект будет наибольшим. Для приготовления маски берут 2 ст. ложки измельченного корня, заливают горячей водой, чтобы получилась кашицеобразная масса. Подогревают до 60—70°, после чего дают ей слегка остыть. Маска должна быть приятно-теплой — 37— 40°. Ее накладывают на очищенное лицо и накрывают марлей, сложенной в несколько слоев. Продолжительность маски — 15—20 мин.

Делают и компрессы. Сначала готовят отвар: 2—3 ст. ложки измельченного корня заливают 1—2 стаканами холодной воды, кипятят на медленном огне 3 — 5 мин, процеживают и остужают до 37—40°. Затем смачивают заранее приготовленные марлевые салфетки, сложенные в 2—3 слоя, накладывают на кожу, покрытую морщинами, на 5—10 мин. По мере того как салфетки остывают, их снова смачивают в отваре, повторяя процедуру 3—4 раза.

Как вырастить женьшень в огороде – чем отличается «ядовитый крыжовник» от настоящих сортов

Классическое растительное лекарственное средство, корень женьшеня, ценится на протяжении веков и используется в народной медицине в качестве афродизиака и при лечении диабета. Так можно ли вырастить женьшень в саду? Ответ – да, если вы готовы подождать

Как говорилось выше, о целебных свойствах женьшеневого корня знают все. Также известно, что добыча дикого женьшеня строго регулируется, но ведь никто не запрещает выращивать это растение на огороде.

Следует знать, что существует несколько разновидностей женьшеня.

Два основных типа «настоящего» женьшеня — американский и восточный. Однако с ростом спроса на корни появилось несколько альтернативных типов. Хотя они не являются членами семейства Panax и, следовательно, не являются «настоящим» женьшенем, такие «альтернативные» растения женьшеня обладают некоторыми схожими преимуществами для здоровья. Также учтите, что разные растения имеют свое специфическое действие.

Американский женьшень успокаивает, а восточный тонизирует.

Американский женьшень родом из Северной Америки, произрастает, в основном, в Аппалачи. Этот дикорос давно окультурен и проблем с поиском семян через интернет быть не должно.

Так, китайские производители американского женьшеня закупают семена в Канаде. Общепринятый способ проверить жизнеспособность любых семян – погрузить их в ведро с водой. Все жизнеспособное семя быстро опустится на дно. Любые семена, которые плавают на поверхности, вероятно, мертвы и бесполезны для посадки.

Американский женьшень обладает хорошим успокаивающим действием.

Восточный женьшень является близким родственником американского женьшеня, но его родина – Сибирь, Корея и Китай. Также называемый красным женьшенем, настоящим женьшенем и азиатским женьшенем, корень более «жгучий» и используется в качестве стимулятора. По причине браконьерской добычи, в дикой природе растение почти вымерло.

Будьте внимательны, когда под видом восточного женьшеня вам предлагают сибирский.

Сибирский женьшень не является членом семьи Panax. Его научное название — Eleutherococcus senticosus (Элеутерококк колючий), а в народе растение окрестили «чертовым кустом» из-за его черных, крупных плодов и колючих веточек.

Свойства сибирского женьшеня – антистресс и стимулятор.

Индийский женьшень, как и сибирский, не относится к семейству Panax — его научное название — Withania Somnifera, в просторечье «ашваганда» или ядовитый крыжовник.

Тем не менее, он обладает аналогичными настоящим сортам противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Бразильский женьшень, или Pfaffia paniculata, также не является истинным женьшенем. Но он считается самым сильным афродизиаком.

Как вырастить женьшень на даче

Женьшень, в принципе, можно выращивать в любых зонах прохладного климата, так как растение не любит жару.

Сразу отметим, что только для прорастания семян потребуется до 18 месяцев. И следует выполнить протравку: стратифицированные семена замачивают в 10-процентном отбеливающем растворе в течение двух минут против спор патогенных грибов: одна чашка отбеливателя на девять чашек холодной воды. Раствор следует смыть с семян через две минуты.

Для выращивания выберите место на участке с уклоном (северная или восточная сторона) и желательно под деревьями — около 80% тени в течение дня. Конкуренция со стороны других растений должна быть низка и вмешательство в почву минимальным. Женьшень любит соседство с триллиумами.

Некоторые сажают на приподнятых грядках (дренаж важен), покрытых полипропиленовой сеткой или даже просто деревянными решетками от солнца. Но культура растет и вне грядки в принципе, так что выбор за вами, если почва достаточно рыхлая, чтобы не заболачиваться при частом поливе. А следить за поливом придется.

Женьшень процветает во влажной и нейтральной почве (рН от 5,0 до 6,0), которая склонна к щелочной, а не кислой. Возможно, вам придется немного внести извести перед посадкой. Хорошенько разрыхлите землю и удалите камни или корни, которые препятствуют прямому контакту семян с почвой

Имейте в виду, что семена надо стратифицировать в мелком песке в охлажденных условиях не менее шести месяцев или уже купить таковые.

Вы также можете купить корни, что проще и экономит 18 месяцев ожидания прорастания семян, но покупка ударит по кошельку. Корни должны быть целыми, без признаков болезней и посажены ранней весной, в отличие от семян, на 8 см.

Семена сажают поздней осенью после дождя или снега, когда земля влажная.

Вам понадобятся грабли и мотыга. Сгребите листья вплоть до верхнего слоя почвы. Используя один угол мотыги, сделайте три узкие борозды на расстоянии 50 см друг от друга по всей длине грядки. Борозды должны быть 3 см глубиной и 8 шириной. Посадите семена вручную на расстоянии 8 см в каждой борозде, затем закройте, плотно прижмите почву и добавьте 5 см листового вещества по всей площади. Оставьте опознавательные знаки там, где вы посадили женьшень, так как потом наверняка забудете точное расположение грядки (если она не приподнятая).

О прореживании беспокоиться не стоит. Некоторые семена не взойдут, а некоторыми закусят грызуны.

При посадке под деревьями, многие делают ошибку, сажая в сентябре и в октябре, прежде чем деревья сбросят листья. Недостаток этой практики заключается в том, что падающие листья образуют слишком толстую мульчу, слишком глубокую для проростков.

Осенью посаженные семена лежат в почве до следующего апреля. Когда они прорастают, 5 см перепревшей листовой мульчи не представляют барьера, но пробиться через 8 см, образованных листопадом, уже намного труднее.

Теперь самая сложная часть — вам придется ждать. Даже если вы уже потратили 18 месяцев, ожидая, пока ваши семена прорастут, вам придется подождать еще несколько лет, чтобы получить урожай – от пяти до десяти лет!

Семена растения не прорастут до года после посадки. С другой стороны, не нужно удобрять, разве что следить за сорняками. Через пару лет при оптимальном сценарии вегетации женьшень зацветет и даст ягоды.

Проблемы и вредители

Ягоды женьшеня являются любимым лакомством слизней. Поскольку вы выращиваете в относительно влажной среде, нужно следить за слизнями и вручную удалять их.

Разместите пивные ловушки для слизней: отрежьте примерно 8 см от верхней части литровой бутылки с газированной водой с крышкой, переверните и закрепите на месте. Время от времени доливайте пива, чтобы привлечь слизней.

Другая проблема, на которую стоит обратить внимание — это затухание, обычно поражающая растения в возрасте до двух лет. Изменение цвета листьев укажет на наличие корневых гнилей, а, значит, вам пора проверить дренаж почвы, применить фунгициды и стимулировать иммунитет растений при помощи жидких листовых удобрений Фолирус.

Отметим, что наиболее важными показателями для роста женьшеня являются pH почвы, доступный кальций (Ca) и доступный фосфор (P).

Если говорить о коррекции почвы при рисках затухания, то можно вносить гипс (сульфат кальция), а не известь (карбонат кальция). Гипс добавит кальций, но не будет повышать рН почвы.

Ведите дневник учета и заносите туда данные: дата посадки, дата на момент наблюдения, количество всходов, наличие слизней, состояние почвы (сухая, влажная) и так далее. Эта информация будет чрезвычайно полезна, чтобы понять этапы развития урожая и задать вопросы специалисту в случае надобности консультации.

И да, помалкивайте о своем предприятии. Иначе в ваше отсутствие воры могут наведаться в огород.

Сбор урожая

Женьшень занимает минимум пять лет, чтобы достичь зрелости. Это главная причина, по которой он получает так дорого стоит — много времени уходит на ожидание созревания.

Опытные покупатели женьшеня легко могут различить дикие и культивируемые корни.

Дикие корни темно-рыжего цвета, корявые по внешнему виду и демонстрируют множество концентрических годичных колец. Они разветвленные (так как лесная почва не обрабатывается, в отличие от садовой) и напоминают тело человека, небольшие и легкие по весу. Отличительной чертой дикого корня является длинная корневая шейка.

Культивируемые корни имеют кремовую окраску, гладкие и «жирные», крупные и тяжелые, чаще всего в форме моркови. Женьшень, выращенный из культивируемых семян, обычно имеет короткую шейку.

Урожай собирают осенью, убедившись, что растение имеет три или более корешков, что указывает на зрелость женьшеня. Многие люди считают, что эти корешки указывают на возраст, но нет — два растения одного и того же возраста могут иметь разные количества.

Аккуратно копайте вилами вокруг корней, чтобы избежать повреждений. Затем осторожно помойте и высушите корешки (можно в дегидраторе). Не чистите слишком энергично, иначе вы удалите некоторые лекарственные химические вещества из корневых волосков.

Женьшень можно жевать в сыром виде или употреблять в свежем виде в супах, чае и лекарственных настойках. Но не забудьте обратиться к врачу за рекомендуемой дозировкой, если вы планируете использовать урожай по медицинским показаниям — в таких случаях всегда важно получить медицинское заключение.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector